Прокладка наружней и внутренней канализации. Основные правила

Прокладка наружней и внутренней канализации. Основные правила

Канализация

Обустройство канализационной системы в загородном доме значительно повышает уровень комфорта, однако трубы, лежащие поверх грунта, не добавляют привлекательности участку и усложняют передвижение людей и транспорта. Поэтому наружные коммуникации обычно располагают в подземных траншеях, где они надежно скрыты и не нарушают гармонию ландшафтного дизайна. Но при этом, прокладка подземной канализации, так же как и внутренние коммуникации, должна соответствовать существующим строительным нормам, чтобы вся система безотказно работала в течение всего периода эксплуатации.

Особенности монтажа канализации

Большинство современных загородных домов оборудуются всевозможными сантехническими устройствами и бытовой техникой, также потребляющими большое количество воды. Жидкие отходы, исходящие из умывальников, ванн, унитазов, душевых кабинок, стиральных и посудомоечных машин, необходимо куда-то сливать. Именно для этого и служит система канализации, являющаяся обязательным элементом инженерных коммуникаций жилых домов.

При кажущейся простоте прокладки системы водоотведения, для ее качественной работы необходимо продумать множество нюансов, например, рассчитать диаметр труб и глубину их залегания, определить характер грунта, предусмотреть угол уклона и прочего. Любое нарушение технологических норм может привести к последующему заиливанию, возможности затопления и другим внештатным ситуациям. Кроме того, необходимо предусмотреть установку оборудования для очистных мероприятий, чтобы не загрязнять окружающую среду и не создавать антисанитарных условий вблизи жилого строения.

Достоинства и недостатки труб из различных материалов

В недавнем прошлом для прокладки канализации снаружи и внутри использовались исключительно чугунные или стальные трубы – эти материалы известны своей долговечностью, прочностью и доступной стоимостью. Но при этом, они обладают весьма существенными недостатками – чугун имеет слишком большой удельный вес, а сталь подвержена коррозионным процессам, которые усиливаются в условиях подземного залегания. Помимо этого, при прокладке чугунных канализационных труб сложно добиться полной герметизации стыков, а высокая шероховатость внутренней поверхности замедляет скорость движения сточных вод и способствует появлению засоров.

При выборе материала для создания надёжной системы водоотведения можно рассмотреть и другие варианты, в частности:

• Железобетонные изделия хорошо противостоят повышенной влажности и не боятся низких температур, но их большой удельный вес требует применения спецтехники при выполнении монтажа трубопровода.
• Трубы из керамики и асбестоцемента обладают большим количеством достоинств: гладкой внутренней поверхностью, удобной системой креплений, небольшим весом. Однако повышенная хрупкость таких изделий затрудняет их транспортировку и проведение монтажа.
• Трубы из полимерных материалов отличаются высокой прочностью, легкостью, герметичностью соединений, не требуют различных грузоподъёмных приспособлений. К их недостаткам можно отнести разве что низкую устойчивость к повышенной и пониженной температуре, а также возможность деформации под воздействием высоких механических нагрузок.

Правила укладки наружной канализации в подземные траншеи

Технология прокладки магистрали водоотведения снаружи на первоначальном этапе предусматривает изготовление траншей, ведущих от точки выхода канализации из здания к месту расположения септика или иных очистных сооружений. На дно траншей нужно насыпать слой песка толщиной до 10-15 см, а затем на эту «подушку» уложить предварительно соединенные трубы. При стыковке отдельных участков труб рекомендуется использовать резиновые уплотнения и силиконовую смазку для обеспечения нужной степени герметичности.

Трубы должны иметь небольшой уклон в сторону септика, чтобы обеспечить оптимальные условия для беспрепятственного прохождения сточных вод. Угол наклона обычно определяется, исходя из правила – чем меньше диаметр труб, чем больше угол наклона центральной оси трубопровода относительно горизонта. Отсутствие уклона или, напротив, слишком большой наклон трубы в сторону септика приведут к ухудшению деятельности канализации. В первом случае отходы будут застаиваться в трубе, образуя засоры, а во втором – жидкая часть отходов будет перемещаться слишком быстро, не успевая увлекать за собой более вязкие и твёрдые фракции, что также станет причиной засоров.

Если магистраль располагается в местности с естественным уклоном почвы, превышающем рекомендуемые значения, трубы канализации снаружи прокладывают несколькими горизонтальными участками, соединенными вертикальными отводами.

На противоположные концы трубопровода надевают углы – один соединяет наружную канализацию с домовым водоотводом, а другой направляет сточные воды в отверстие септика. Затем трубы полностью засыпают песком, поливают его водой, а после уплотнения и усадки досыпают песок до прежнего уровня, после чего засыпают траншею землей.

Укладка внутренней канализации

Внутренняя канализация выполняется из пластиковых (или металлических) труб и различных фасонных соединений, которые соединяются в единую систему и служат для удаления отработанной воды, поступившей от сантехнических устройств. Центральным элементом прокладки внутренней канализации является стояк. Его нижняя часть соединяется с наклонным патрубком, выводящем жидкие отходы в систему наружной канализации. Верхняя часть стояка должна быть снабжена обратным клапаном и возвышаться над кровлей здания минимум на 0,5 м..

Все сантехнические устройства подключаются к стояку посредством подводов, при этом нужно соблюдать следующие правила:

• унитаз должен иметь собственный подвод к стояку, совмещение с другими устройствами не допускается;
• унитаз должен располагаться как можно ближе к стояку – это расстояние не должно превышать 1 м, а для других устройств допускается увеличить этот показатель до 3-х метров
• все горизонтальные участки труб должны иметь уклон для беспрепятственного стока воды;
• не рекомендуется выполнять соединения труб под углом 90 о , это создаст условия для быстрого засорения системы, лучше повысить угол до 135 о ;
• верхняя часть стояка должна находиться вдали от системы вентиляции дома, чтобы не наполнять внутренние помещения неприятными запахами;
• для снижения уровня шума от льющейся воды, трубы можно обмотать минеральной ватой или другим звукоизоляционным материалом;
• подключение всех приборов должно осуществляться сифонами в виде буквы U. Они создают гидробарьер, не дающий возможности просочиться неприятным запахам;
• определите оптимальное месторасположение стояка – как правило, возле туалета;
• максимально сократите число поворотов труб;
• заранее продумайте варианты креплений, диаметры труб и запаситесь необходимыми материалами, чтобы в процессе работы не прерываться;
• уделите должное внимание проектированию, и результат будет достигнут меньшим количеством сил, времени и финансовых ресурсов.

Греющий кабель в канализацию

В некоторых местностях с особо суровыми погодными условиями канализационные трубы требуют дополнительного утепления, которое поможет предотвратить промерзание системы. Для этого используют пенопласт, вспененный полиэтилен, изовер и другие теплоизолирующие материалы. Для подземных магистралей рулонные материалы не годятся, для этих целей применяют только формованные утеплители, надевающиеся на трубы еще до их стыковки.

Но иногда таких мер оказывается недостаточно, тогда под утеплитель укладывают греющий кабель. В холодное время года кабель подключается к электропитанию и нагревает трубу, не давая замерзнуть находящейся в ней жидкости. Монтаж кабеля возможен как снаружи, так внутри трубы – и в том, и в другом случае он закрепляется вдоль трубы, хотя иногда, при наружном применении, кабель обматывают вокруг трубы в виде спирали.

Для закрепления кабеля используют стяжные ленты, бандаж или термостойкий скотч, главное, чтобы эти элементы хорошо переносили высокую температуру. Если необходимо продеть кабель в уже смонтированный и уложенный трубопровод, в систему врезают тройник, и через образовавшееся отверстие вводят кабель.

Глубина укладки наружной канализации

Глубина прокладки канализации никак не влияет на ее работоспособность. Напротив, чрезмерное заглубление может серьезно осложнить обслуживание трубопровода, а также приведет к неоправданному росту финансовых расходов на проведение земляных работ. При выборе глубины необходимо учитывать особенности почвы – пучение грунта может вызвать деформацию труб и нарушение их герметичности, что потребует проведения срочного ремонта.

СНиП рекомендует учитывать и другие факторы, например, уровень промерзания почвы. Как правило, глубина залегания трубопровода должна быть на 40-50 см выше этого уровня, но при этом расстояние от трубы до поверхности земли должно быть как минимум 70 см, а в некоторых случаях до одного метра, особенно если над магистралью расположена автотрасса.

Подписывайтесь так же на наш Youtube, группу Вконтакте, Яндекс Дзен. Там много полезного и интересного контента!

Инструкция установки канализационной трубы наружной и внутренней системы

Установка трубы (канализационной трубы, в частности) выполняется с учетом ряда требований и правил. В случае их нарушения снижается скорость оттока жидкости, что приводит к образованию засоров, деформации трубопровода. В зимнее время происходит обледенение коммуникаций. Устранить некоторые проблемы затруднительно без замены труб. Значит, лучше обеспечить хорошее качество оттока отработанной воды еще на этапе монтажа.

Не менее важно сделать правильный выбор материала, при этом учитывают условия эксплуатации. Монтаж канализационных труб своими руками выполняют с применением специальных герметизирующих составов, соединительных элементов.

Установка внутреннего трубопровода

Составляется план прокладки канализационной системы, при этом учитываются точки подключения сантехнических приборов (раковина, ванна, унитаз), бытовой техники (стиральная, сушильная машина), а также участок внутреннего и наружного трубопровода. Главная задача — обеспечение беспрепятственного оттока отработанной воды. Благодаря этому снижается вероятность образования засоров, поддерживается достаточная скорость продвижения стоков по трубам.

Кроме того, нужно правильно выбрать фасонные элементы. При этом опираться необходимо на диаметр коммуникаций. Выбор фитингов делается на основании составленного плана, в котором была учтена конфигурация помещения, количество подключаемых сантехнических и бытовых приборов. Соединительные элементы обеспечивают возможность перехода от большого диаметра к малому; с их помощью меняют направление трубопровода, делают разводку.

Норма и правила монтажа:

• с целью подключения раковины используют коммуникации диаметром не больше 40 мм;
• для подведения канализации к мойке на кухне, к ванне используют изделия 50 мм;
• если необходимо подключить несколько сантехнических приборов к одной трубе, подготавливают коммуникации диаметром до 85 мм;
• водоотведение от общего стояка и унитаза организуется с помощью изделий 100-110 мм.

Резка канализационных труб

Не всегда можно установить коммуникации в первозданном виде. Если помещение отличается сложной конфигурацией, или план подключения нестандартный, допустимо нарезать изделия. Для труб из разных материалов используют различные инструменты:

1. Пластик. Изделия этой группы можно резать с помощью обычной ножовки по металлу, специальной пилой для полимерного материала или трубореза. Пластик достаточно мягкий, поэтому при резке нет необходимости прилагать много усилий.
2. Чугунные трубы резать не рекомендуется. На этапе производства кромка обрабатывается особым образом, что позволяет обеспечить наиболее плотное соединение. В случае появления такой необходимости чугунные изделия режут с помощью болгарки.

Существуют инструменты, позволяющие нарезать фаску на торцевых участках коммуникаций.

Соединение элементов

Сборка канализационных труб в частном доме или квартире выполняется разными способами. Выбор варианта делается с учетом вида материала. Каждый из методов имеет свои особенности, подходит лишь для некоторых условий эксплуатации.

1. Раструбное соединение. В данном случае прямолинейный торец устанавливается в уширение другой трубы. Образуется неплотность между стенками изделий. Чтобы избежать этого, перед соединением труб в раструб закладывают резиновый уплотнитель. Благодаря ему обеспечивается герметичность. Могут применяться и другие методы уплотнения: пакля, разнотипные смеси. Допустимо объединять разные технологии герметизации. Этот вариант соединения подходит для труб из пластика и чугуна.
2. Применение специального клея. Данный метод может использоваться для прокладки полимерных изделий. При этом клей наносится на внутреннюю сторону фасонного элемента и наружную поверхность трубы. Затем изделия быстро соединяют.
3. Использование сварочного аппарата. Этот метод применяется для прокладки стального или чугунного трубопровода. У него больше недостатков, чем достоинств, т.к. сварочный шов сильнее подвержен образованию коррозии.
4. Применение паяльника. Метод используется для соединения полимерных изделий. Надежность стыка обеспечивается за счет расплавления торцевых участков коммуникаций и фасонных элементов.

Еще используются фитинги. Они могут иметь раструб, что упрощает монтаж. Некоторые соединительные элементы применяются для пайки пластиковых коммуникаций.

Герметизация соединений

Использование специальных материалов и составов позволяет избежать образования протечек.

Для герметизации трубы в ванной и на кухне используют:

1. Ленты самоклеящиеся. Их прокладывают по длине окружности коммуникаций на участке стыка. В результате соединение уплотняется, протечки при этом не появляются.
2. Герметик на каучуковой основе. На рынке предлагаются составы нейтральные и кислотные. Их наносят на участок соединения коммуникаций по внутренней поверхности перед стыковкой или с наружной стороны изделий после установки трубы в раструб. Предварительно следует обработать коммуникации праймером (обезжирить).
3. Пакля. Этот материал используется при соединении коммуникаций методом зачеканки. В данном случае паклю забивают в неплотность между раструбом и трубой. Сверху защищают шов герметиком или раствором, для приготовления которого используется цемент и вода в соотношении 9:1.

Для пластиковых изделий наиболее предпочтительным вариантом является силиконовый герметик.

Фиксирование трубопровода

При возведении инженерных сооружений используют специальные крепления, обеспечивающие поддержку канализации по всей протяженности системы. Они представлены разными видами: подставки, хомуты, держатели, клипсы. Подобные изделия производятся из металла, пластика и стекла. Устанавливают их с некоторым шагом, причем располагаться такие крепления должны в точках соединения участков трубопровода.

Металлические держатели обеспечивают прочную, надежную фиксацию. Благодаря таким креплениям канализационных коммуникаций вероятность образования течи минимальная, т.к. трубопровод не проседает под собственным весом. Использовать пластиковые держатели целесообразно в случаях, когда есть необходимость в обустройстве плавающей системы канализации. В малогабаритных помещениях держатели используются не всегда, что обусловлено небольшой длиной стен.

Монтаж наружной канализации

В частном доме приходится обустраивать автономную систему отвода стоков. Она состоит из внутреннего и наружного водопровода. Во втором из случаев работы выполняются за пределами объекта. Чтобы система функционировала без сбоев, коммуникации закладывают несколько ниже уровня промерзания грунта. Значение данного параметра варьируется в пределах 0,8-1,5 м — все зависит от местности и климата. Система наружной канализации включает в себя не только трубопровод, но и выгребную яму/септик.

Подготовительные работы

Определяют расположение коммуникаций. Магистраль выходит из объекта. По пути ее следования обустраивают септик. Причем нужно учесть возможность подключения ассенизаторной установки. Рекомендуемое расстояние септика от жилой постройки — 9 м, глубина — 1,5 м. Если планируется выполнение монтажа наружного трубопровода, подготавливают участок: удаляют сор, делают разметку для копки траншеи, при этом в грунт вбивают колья, натягивают леску.

Монтажные работы

В процессе копки предусматривают уклон. Рекомендуемое значение данного параметра — от 0,8 до 3 см (на каждый метр). На следующем этапе производится резка коммуникаций, монтаж труб водоснабжения и канализации, предполагающий соединение и герметизацию изделий. Выбор способа стыковки делается заранее. Особенность монтажа наружной системы заключается в необходимости подключения канализации к септику. Причем трубопровод должен входить в септик (его нижнюю часть).

Утепление наружной канализации

Выбирают изоляционный материал. Если планируется использовать рулонный или насыпной утеплитель, работы выполняют после укладки трубопровода. Когда же теплоизоляция представляет собой специальные цилиндрические элементы, их предварительно надевают на трубы, затем уже выполняется монтаж канализации. Это несъемный вид изоляции. Для утепления элементов системы канализации применяют пенополистирол, пенопласт, базальтовую вату, стекловату, пенополиуретан, керамзит.

Тестируем канализацию

Когда система канализации собрана, ее проверяют на наличие протечек. Для этого подается вода. Причем интенсивность ее продвижения по трубопроводу должна быть существенной. Это позволит определить, есть ли неплотности между частями системы. Давление должно быть предельным. Благодаря этому оценивается степень прочности и надежности канализации. Тестирование выполняют на протяжении некоторого периода. Непродолжительная проверка может оказаться неинформативной.

Монтаж внутренней и наружной систем канализации в частном доме

Прокладка канализации – важный этап в строительстве частного дома. Если общественной канализации нет, то, чтобы оборудовать полностью автономную систему водоотведения, нужно проложить сеть, доставляющую сточные воды от санитарно-технических и бытовых приборов к сборному колодцу. Монтаж канализации для частного дома – дело не быстрое, однако при самостоятельном выполнении работ серьёзных трудностей возникнуть не должно. Помощь специалистов может потребоваться только на самых сложных участках трубопровода.

Порядок монтажа канализации

Система водоотведения частного дома состоит из внутренней и внешней канализации и сборного колодца. В коттеджах, имеющих более двух этажей с собственными санузлами, канализационная сеть дополнительно оснащается фановой трубой.

Системы водоснабжения и водоотведения обычно проектируют и монтируют одновременно, так как к ним подключают одно и то же сантехническое и бытовое оборудование.

Порядок прокладки канализационной сети:

• Подготовить проект трубопровода с учётом всех подключаемых к нему приборов, уклона в 2-3 см на погонный метр, и рассчитать количество необходимых стройматериалов.
• Закупить трубы, соединительные элементы и арматуру.
• Нарезать трубы на отрезки в соответствии с проектом.
• Выполнить внутреннюю разводку и вывести канализационную трубу наружу.
• Установить фановую трубу.
• Уложить наружную канализацию.
• Обустроить сборный колодец и подключить к нему трубопровод.

Внутренняя разводка

Внутридомовую канализацию собирают таким образом, чтобы самой нижней её точкой было место вывода трубопровода наружу. Чтобы не ошибиться с углом наклона, можно начать сборку именно от этой точки.

При наличии проекта порядок подключения неважен, но необходимо строго следовать правилам выполнения внутренней разводки:

• Каждому прибору и функциональному участку трубопровода требуется труба соответствующего диаметра: для стояка и унитаза – 11 см, для душевых кабин, ванн, кухонной раковины – 5 см, для всего остального достаточно 3,2 см, но если к одной трубе одновременно будут подключены несколько приборов, её диаметр должен быть не менее 7,5 см.
• Так как сточные воды движутся по трубам самотёком, необходим уклон трубопровода 2-3 см на погонный метр.
• Соединение труб должно быть герметично и не препятствовать свободному току жидкости: трубы соединяются по потоку, в месте стыка не должно быть шероховатостей и заусенцев.
• Следует избегать прямых углов, так как именно в них чаще всего образуются засоры. Для выполнения поворота лучше использовать несколько колен с меньшими углами.
• Необходимо предотвратить обратный подсос из канализации и проникновение неприятного запаха в дом. Для этого на патрубок каждого сантехнического прибора устанавливают сифон или S-образно изогнутую трубу, выполняющую функцию гидрозатвора.
• Если в доме несколько этажей и на каждом из них имеется сантехника, следует оборудовать общий стояк.
• Унитазы устанавливают ближе других бытовых и сантехнических приборов к стояку.
• Узлы трубопровода нельзя выполнять в местах прохождения стен или перекрытий.
• Отверстия для прохождения труб через стены и перекрытия вырезаются с запасом, желательно вставить в них специальные гильзы или отрезки более широких труб.
• Места подключения к стояку и повороты трубопровода оснащаются тройником с ревизионным окошком, закрытым заглушкой. Через эти окошки в дальнейшем будет проводиться очистка труб в случае засорения.
• Стояк располагается максимально близко к месту вывода канализации наружу.

Рекомендуем ознакомиться: Как сделать стремянку (лестницу) из профильной трубы

Вывод трубы из дома выполняется следующим образом:

• Во-первых, в фундаменте или цоколе дома проделывается или оставляется в ходе строительства отверстие диаметром 13-16 см.
• Во-вторых, в это отверстие вставляется гильза, вдоль стенок которой прокладывается утеплитель.
• В-третьих, через утеплённую гильзу протягивается труба, которую внутри дома соединяют с остальной внутренней канализацией.

Фановая труба

В доме, имеющем несколько санузлов или бассейн, объем одновременно поступающих в канализацию сточных вод может быть настолько велик, что в трубопроводе произойдёт разрежение – снижение давления. Вследствие этого водяная пробка, находящаяся в сифонах, уйдёт в трубопровод. Соответственно, исчезнет гидрозатвор в унитазе, ванне, раковине и другой сантехнике и запахи канализации попадут в дом.

Чтобы таких неприятных происшествий избежать, канализацию оснащают фановой трубой – специальной канализационной вентиляцией. Она обеспечивает отвод газов из трубопровода и воздухозабор в случае образования разрежения в трубах.

Если в доме оборудован стояк, его достаточно продлить вверх и вывести на 30 см над кровлей. Фановую трубу можно вывести и через стену, сделав отвод от стояка или нижней части трубопровода вверх, а затем в сторону стены при помощи двух колен по 135 градусов или гофрированной трубы. В этом случае уличную часть фановой трубы монтируют вертикально вверх как можно выше, чтобы газы из канализационной сети уходили в атмосферу. Навершие фановой трубы частично закрывают насадкой-зонтиком.

Обратите внимание! Нельзя выводить фановую трубу в систему вентиляции, так как в этом случае канализационные запахи будут попадать через вентиляцию в дом.

Наружная канализационная система

Прокладку внешнего трубопровода можно выполнять как до сборки внутреннего, так и после. Для начала монтажа достаточно иметь установленный выходной патрубок домашней канализации, так как монтаж начинается именно с него.

Однако до сборки необходимо определиться со способом прокладывания внешнего трубопровода. Наружную часть канализации можно провести открытым и скрытым способом.

Рекомендуем ознакомиться: Кран шаровой, выполненный из нержавеющей стали — критерии выбора и способы монтажа

Открытый способ

Этот способ заключается в укладке труб в подготовленные траншеи и обратной засыпке. Все необходимые работы по рытью траншей и монтажу трубопровода можно выполнить своими руками. Из спецтехники может потребоваться только экскаватор, если велики протяжённость и заглубленность канализации, и хочется сэкономить собственные силы. Однако, открытым способом проложить систему водоотведения возможно только на относительно пустом участке без деревьев и надворных построек.

Порядок работ при наличии проекта таков:

• Выкапывают, очищают от камней и утрамбовывают траншеи. Глубина должна быть ниже уровня промерзания, чтобы сточные воды не замерзали в холодное время года. Если трубопровод планируется утеплить, глубину траншей делают не меньше полуметра. Ширина траншей на 40 см больше диаметра используемых труб, уклон – 1-3 см на погонный метр.
• В траншеи засыпают песок и утрамбовывают его – получается амортизирующая подушка, которая будет поддерживать трубу в правильном положении.
• Собирают трубопровод от выходного патрубка домашней канализации до места установки колодца.
• Засыпают слоями боковые амортизирующие подушки и утрамбовывают их.
• Выполняют обратную засыпку, не утрамбовывая: сначала песок, затем землю.

Скрытый способ

На приусадебном участке могут быть препятствия, мешающие землеройным работам: деревья, постройки и другие объекты ландшафта. В этом случае открытым способом канализацию проложить не удастся, поэтому приходится обращаться к специалистам, которые могут проложить трубопровод, не нарушая целостности грунта.

Скрытый способ прокладывания канализации иначе называется методом прокола.

• Специальной буровой установкой прокладывают пилотную скважину под землёй от места расположения колодца до патрубка домашней канализации.
• Расширяют скважину до диаметра, в 1,5 раза превышающего сечение трубопровода.
• К насадке на конце бура прикрепляют конец трубопровода и протягивают его в скважину.

Обратите внимание! Минусом скрытого способа остаётся возможная погрешность в геометрической форме трубопровода. Так как работа бура контролируется удалённо, могут быть нарушены угол уклона или прямолинейность трубопровода.

Сборный колодец

Последним по порядку следования сточных вод, но не по роли в работе канализации, является коллектор или септик – колодец, в который из трубопровода поступают нечистоты. Располагают колодец таким образом, чтобы он находился в самой нижней точке системы водоотведения.

Расстояние между колодцем и другими объектами, расположенными на участке и поблизости от него:

Типы колодцев

Для частного дома можно оборудовать колодец одного из трёх типов:

• накопительный колодец или коллектор – герметичная ёмкость, в которую поступают сточные воды, при заполнении коллектора нечистоты откачивают;
• колодец с доочисткой, септик – ёмкость из нескольких последовательно соединённых камер, в которых постепенно отстаиваются сточные воды, осадок перерабатывают бактерии, а частично очищенная вода поступает в последнюю из камер и оттуда уходит в почву;
• станция глубокой очистки – колодец с фильтрами и биореактором (набор веществ и бактерий), в котором происходит очищение сточных вод от опасных микроорганизмов и отделение безопасной органики, очищенная вода уходит в почву, а выделенную органику можно использовать в качестве удобрения.

Рекомендуем ознакомиться: Три проверенных способа избавиться от засоров с помощью соды и уксуса

Колодец первых двух типов можно оборудовать своими руками. Используют для этих целей готовые ёмкости из пластика или железобетонные кольца. Септики также возводят из кирпича и бетона.

Станцию глубокой очистки своими руками оборудовать сложно, так как это требуется специальных знаний. Колодец этого типа проще купить и установить в готовом виде в подготовленный котлован.

Как рассчитать объем для септика и коллектора?

Размеры колодца рассчитываются исходя из количества жителей дома, наличия различных бытовых и сантехнических приборов, подключённых к канализации, активности расходования воды и планируемой частоты откачивания стоков из септика, если он накопительный.

Объем очистного септика рассчитывается исходя из максимального суточного потребления воды человеком. При наличии сантехники и бытового оборудования один человек в сутки потребляет не более 0,25 куб. м. В септике сточные воды отстаиваются около 3 суток. Следовательно, для получения объёма коллектора нужно умножить количество членов семьи на 0,25х3, то есть на 0,75 куб. м.

Можно воспользоваться онлайн-калькулятором расчёта минимального объёма септика. В таком калькуляторе учитывается количество жильцов, наличие сантехники и бытовых приборов и периодичность их использования.

Объем герметичного коллектора можно рассчитать, зная среднемесячный расход воды в доме. Если очистку планируется проводить 2 раза в месяц, то колодец должен иметь объем около половины среднемесячного расхода воды.

При расчёте объёма коллектора стоит учесть возможности ассенизаторов, к которым периодически придётся обращаться для проведения очистки резервуара. Обычно объем цистерны ассенизационной машины равён 3 кубометрам, поэтому и колодец лучше делать кратного объёма. Это позволит эффективнее расходовать средства: не переплачивать за вызов лишней машины, которая уедет неполной, и не оставлять неоткачанные нечистоты в коллекторе из-за того, что в ассенизаторской цистерне не хватило места.

Обратите внимание! Если на подворье содержатся домашние питомцы или скот, расход воды увеличивается, но на объем сточных вод это не влияет. Продукты жизнедеятельности животных в канализацию обычно не сбрасывают – для этого предусматривают места переработки отходов в гумус.

Источник https://eurosantehnik.ru/prokladka-naruzhnej-i-vnutrennej-kanalizacii-osnovnye-pravila.html

Источник https://trubyda.ru/kanalizacionnye/ustanovka-truby

Источник https://infotruby.ru/svoimi-rukami/kanalizatsii-v-chastnom-dome