Крыша дома своими руками

Крыша дома своими руками

Больше половины собственников пригородной недвижимости, коттеджей и дач, построили жилье собственными силами с нуля, и согласно их мнению, наиболее сложным этапом строительства являлось возведение крыши, особенно без профессиональных знаний. В этой пошаговой инструкции мы расскажем, почему так важно ознакомиться со всеми тонкостями процесса до начала монтажа, зачем необходимо выполнять расчеты материалов и как правильно сделать крышу дома своими руками без лишних трудностей.

Как рассчитать крышу своими руками?

После того как был разработан проект конструкции, обязательно требуется рассчитать количество материалов для ее изготовления. Это необходимо для того, чтобы заранее знать объем пиломатериалов и заказать соответствующую партию у производителя.

Онлайн-калькулятор расчета крыши от КАЛК.ПРО позволяет выполнить максимально точный расчет материалов, а также получить комплект чертежей и 3D-модель конструкции.

Также рекомендуется выполнить расчет крыши на допустимые нагрузки, чтобы подобрать сечение несущих элементов. Например, одной из наиболее важных деталей является стропильная нога – для нее высота и ширина бруса подбирается на основании таких параметров, как:

• материалы кровли;
• снеговая нагрузка;
• шаг укладки;
• пролет.

Однако, чаще всего, таким подробным расчетом пренебрегают и выбор стропильных сечений происходит на основе общих рекомендаций, но с незначительным запасом, поскольку в таблицах не учитываются особенности конкретной ситуации.

Сечение стропильной ноги – таблица

Длина стропильной ноги, м

Расстояние между стропильными ногами, м

Сечение стропильной ноги, мм

Если планируется возведение теплой крыши, то выбор высоты сечения ног должен происходить с учетом толщины утеплителя, поскольку он должен монтироваться так, чтобы не выступать выше, чем несущие балки.

Параметры остальных деревянных элементов конструкции в большинстве случаев принимаются конструктивно:

• мауэрлат — 150×150 мм;
• стойки — 100×150 мм / 100×100 мм (зависит от сечения стропил);
• подкосы — 100×150 мм / 50×150 мм (зависит от сечения стропил);
• затяжки — 50×150 мм;
• прогоны — 100×150 / 150×50 мм (зависит от нагрузки);
• накладки — толщина составляет 32–50 мм.

Если вы хотите получить максимально безопасную конструкцию, мы советуем при строительстве крыши дома своими руками, по несколько раз перепроверять параметры элементов.

Крыша своими руками – Пошаговая инструкция

После того, как были закончены все подготовительные этапы работ, можно приступать непосредственно к строительству крыши частного дома своими руками. Пошаговая последовательность выглядит следующим образом:

1. Подготовка инструментов, обработка древесины антисептиком.
2. Крепление мауэрлата к стене.
3. Монтаж подконькового бруса.
4. Установка основных элементов стропильной системы.
5. Усиление узлов конструкции при помощи стоек, подкосов и затяжек.
6. Установка контробрешетки и гидроизоляции.
7. Монтаж обрешетки.
8. Монтаж кровельного покрытия.
9. Создание водосточной системы.
10. Утепление крыши и пароизоляция.

Как правильно крепить мауэрлат?

Монтаж любой кровельной системы начинают с установки мауэрлата. Брусья, уложенные по периметру стен, являются основанием, которое равномерно распределяет нагрузку от стропильных ног на несущие стены. Также этот каркас «привязывает» конструкцию к дому, уменьшая негативное воздействие от парусности крыши. В зависимости от типа используемого стенового материала, применяются различные технологии монтажа.

Например, в деревянных сооружениях необходимость в мауэрлате отсутствует, а его функцию выполняет верхний ряд из бревна или бруса. В постройках из бетонных блоков мауэрлат крепится при помощи скоб, шпилек или анкерных болтов.

Фиксация мауэрлата при помощи металлических скоб предусматривает наличие брусков из дерева, которые заранее должны быть вмонтированы во внутреннюю сторону кладки на расстоянии 2-4 рядов от верхней кромки. В результате с одной стороны скоба закрепляется на мауэрлат, а вторая крепится непосредственно к брусу в кладке.

Крепление мауэрлата при помощи шпилек подразумевает их равномерную закладку по всему периметру стен на этапе изготовления армопояса. При этом у основания шпильки должна быть обязательно приварена поперечина, а верхушка должна выступать на всю толщину бруса плюс дополнительно 4 см для того чтобы затянуть две гайки. В случае, если шпильки не были предусмотрены на этапе создания армированного пояса, можно подготовить отверстия для закладки анкерных болтов.

Для кирпичных сооружений не теряет актуальности традиционный метод – крепление мауэрлата проволокой. Для этого используют стальную катанку диаметром 5-6 мм, которая закладывается на расстоянии 2-3 рядов от верха в процессе укладки стен. Она должна иметь такую длину, чтобы ее хватило на весь объем мауэрлата и осталось еще немного для скручивания концов друг с другом. На этапе, когда мауэрлат уже уложен на стену, балка притягивается проволокой сверху или через специальное отверстие, а лишние края проволоки обрезаются.

Монтаж стропильной системы

Стропильная система является основой всей крыши и от ее конфигурации зависит прочность будущей конструкции. По принципу строения и характеру применения опорный каркас различается на два противоположных типа: висячий и наслонный.

• Висячие стропила. Опираются только на внешние стены здания, а ферма в виде треугольника остается в висячем положении. Применяются для легких конструкций.
• Наслонные стропила. Опираются, как на внешние стены здания, так и на внутренние. Стропильные ноги «наслоняются» на стойки, а те в свою очередь опираются на лежень, который лежит на внутренней капитальной стене. Применяются для габаритных и тяжелых конструкций.

От правильности выбора стропильной системы зависит функциональность и устойчивость всей крыши.

Крепление стропил к мауэрлату

В частном строительстве крепление стропил к мауэрлату осуществляется двумя наиболее распространенными способами: жесткое и скользящее соединения.

В кирпичных и каменных домах крепление стропил к мауэрлату осуществляют жестким способом посредством врубочного и безврубочного соединения. В первом случае плотная фиксация достигается за счет создания запила в стропильной ноге, а во втором используется опорный брус, который подпирает балку с обратной стороны. Это наиболее трудоемкие, надежные и универсальные способы крепления – применимы, как для наслонных, так и для висячих стропильных систем.

Скользящее соединение наиболее часто используется в деревянных сооружениях, поскольку они дают наибольшую усадку. Крепление стропил осуществляется с использованием «плавающего» крепежа – салазок, что позволяет избежать деформацию кровли при изменении положения верхнего ряда брусьев.

Крепление стропил в коньке

На сегодняшний день активно применяются только три основных способа монтажа верхней часть стропил:

• Внахлёст. В этом случае выпиливается половина сечения примыкающих элементов для создания паза и подготавливается отверстие для болтового соединения.
• Встык. Верхние торцы бруса обрезаются для получения идеального вертикального стыка, а в качестве крепежных элементов используются металлические пластины или деревянные накладки (прибоины).
• На прогон. Стропильные ноги укладываются вплотную друг к другу и соединяются непосредственно с опорной балкой.

Как усилить систему?

Для того чтобы усилить кровельный каркас при длине пролета свыше 6 м, необходимо уменьшить свободный пролет стропил. Этого можно добиться посредством создания дополнительной горизонтальной опорной балки (лежень) на внутренней несущей стене и установки наклонных стоек.

Для придания дополнительной жесткости и для уменьшения распора стропил применяются затяжки. Они крепятся с двух сторон стропильной балки при помощи саморезов, гвоздей, шпилек на расстоянии примерно 1/4 от верха.

Для того чтобы созданный каркас не сорвало сильным порывом ветра, сами стропила также можно прикрепить к несущим стенам. Для этого используется скрутки на основе двух проволок диаметром 4 мм – их оборачивают вокруг ног, а затем соединяют с внутренней стороны и фиксируют при помощи анкера на расстоянии 4–5 рядов до обреза.

Если вы не уверены в надежности вашего сооружения, мы рекомендуем не только прочитать пошаговую инструкцию строительства крыша дома своими руками, но и обратиться к профильным специалистам.

Гидроизоляция

Укладывается непосредственно на стропильные ноги при помощи мелких гвоздей или строительного степлера. Работы следует проводить снизу верх с перекрытием нижнего слоя на 10-15 см, чтобы исключить попадание влаги под материал. Натяжение должно быть достаточно сильным для того чтобы влага не скапливалась на поверхности – провисание не должно превышать 2 см. Тем не менее, не стоит слишком сильно воздействовать материал, поскольку его легко повредить.

Рекомендуется использовать высококачественную пародиффузионную мембрану, которая помимо влагозащиты обеспечивает парообмен и способствует созданию благоприятного подкровельного микроклимата. Швы следует обязательно обрабатывать герметизирующей лентой.

Контробрешетка и обрешетка

Контробрешетка предназначена для обеспечения циркуляции воздуха внутри кровельного «пирога» и более надежной фиксации гидроизоляционного материала. Для создания обычно используются бруски сечением 25/30 мм с шагом равным шагу стропил.

Качественная вентиляция кровли позволяет защитить конструкцию от плесени, грибков и разрушений.

Обрешетка укладывается поверх контробрешетки и используются в качестве каркаса для элементов кровли. В зависимости от типа кровельного материала используется два типа обрешетки: сплошная и разреженная. Первая применяется для мягких и рулонных кровель, вторая для металлических и шиферных крыш.

Для классической обрешетки с прозорами, используют доски сечением 100х25 мм и длиной, достаточной для перекрытия двух шагов стропильных ног. Шаг обрешетки определяется типом настилающего материала – чем тяжелее материал, тем чаще шаг.

Также рекомендуется усиливать крайние элементы обрешетки вдоль линий конька и карниза дополнительной доской.

Кровельное покрытие

Выбор типа кровли происходит на основании экономических и индивидуальных (эстетических) соображений, а также зависит от угла ската крыши. Например, для мягких кровель не гарантируется устойчивость при уклонах свыше 45°.

На сегодняшний день на рынке строительных материалов наиболее распространенными являются:

• керамическая черепица;
• металлическая черепица;
• профнастил;
• ондулин;
• фальцевые листы;
• рулонная битумная кровля.

Методы монтажа различаются в зависимости от выбранного материала, однако практически во всех случаях укладка кровли происходит от карниза к коньку, чтобы обеспечить достаточный нахлест и защиту от затекания осадков. Также используемый крепеж обязательно должен быть сделан из оцинкованных или нержавеющих материалов и оснащен эластичной уплотняющей шайбой.

Сравнение кровельных материалов – таблица

Водосточная система

Водосточная система крыши позволяет уменьшить негативное влияние влаги на нижние элементы кровли, сохранить красивый вид фасада здания, а также способствует отведению воды от основания. Для начинающих мастеров, основной сложностью на данном этапе работ является установка кронштейнов желобов.

В случае, если монтаж кровельного материала не был произведен, то крепеж фиксирует на нижних рядах обрешетки. Этот вариант наиболее оптимален, поскольку при необходимости ножка кронштейна может быть согнута для достижения правильного угла наклона желоба.

Если же кровельное покрытие уже было смонтировано, то можно попробовать установить крепежные изделия на боковую поверхность стропила или использовать лобовую доску. В первом варианте, применяются кронштейны на ножке, загнутой на 90° для более удобного крепления. Во втором – по периметру крыши на краю карниза устанавливается доска, на которую крепится профиль с крюками. При этом во избежание переливания воды в желобе, крюки должны быть закреплены так, чтобы кровля перекрывала водосток на половину или треть его ширины.

Также следует отметить, что последний способ возможен только в случае, если стропильные ноги имеют достаточно большой размер в сечении, например, 120×50 или 150×50 мм.

Утепление и пароизоляция

Использование качественного утеплителя для крыши позволяет значительно снизить тепловые потери и сэкономить на обогреве помещения. Компании предоставляют большое количество разнообразных материалов со своими преимуществами и недостатками. Тем не менее, наиболее распространенными до сих пор остаются:

• минеральная вата;
• базальтовая вата;
• стекловата;
• пенопласт.

Монтаж производится с внутренней стороны в междустропильное пространство. Листы следует нарезать так, чтобы их ширина превышала расстояние между стропилами на 15-30 мм, что позволяет обеспечить более надежную фиксацию материала, то есть «в распор». При утеплении в несколько слоев, материалы следует располагать в шахматном порядке, чтобы исключить появление мостика холода.

Для того чтобы защитить утеплитель от испаряющейся влаги с нижних этажей здания и соответственно предотвратить появление грибка, обязательно требуется настелить пароизоляционную пленку изнутри. Ее крепление следует производить с помощью степлера соблюдая нахлест 4-6 см, а швы обязательно должны быть заклеены герметизирующей лентой.

Утепление особенно актуально при наличии мансардного помещения.

Ошибки при строительстве крыши своими руками

• Отсутствие проекта. При строительстве крыши дома своими руками без проекта не получится создать надежную и безопасную конструкцию, поскольку без соответствующей документации невозможно оценить устойчивость сооружения, узнать допустимые нагрузки и сечения стропильных ног, зафиксировать узловые соединения и места крепления, рассчитать количество материалов и т. д.
• Неправильное кровельное покрытие. Например, кровли из керамической черепицы и сланца следует укладывать только при достаточно больших уклонах скатов, а мягкие материалы наоборот – требуют пологой крыши, поскольку в противном случае герметичность конструкции может оказаться под угрозой.
• Неплотное прилегание теплоизоляции. Если блоки с теплоизоляционными материалами будут не плотно прилегать друг к другу, то это приведет к образованию мостиков холода, которые в свою очередь способствуют накоплению конденсата и появлению плесени/грибка.
• Отсутствие/неправильный монтаж пароизоляции. Отсутствие пароизоляционной мембраны с внутренней стороны кровельного пирога, приводит к накоплению сырости в теплоизоляции и древесине, в результате чего материалы теряют свои эксплуатационные качества. Также необходимо следить за тем, чтобы мембрана была уложена правильной стороной.
• Отсутствие вентиляции. Также приводит к появлению конденсата и сырости с соответствующими последствиями. Для создания оптимальной подкровельной циркуляции воздуха необходимо использовать контробрешетку.
• Плохая герметизация. Некачественная герметизация может привести к нарушению целостности всей конструкции. Тем не менее, по причине халатности места соединений часто обрабатываются недостатачно, герметизирующую ленту приклеивают прямо к грязной поверхности гидро- или пароизоляции, а для монтажа кровли используется крепеж без уплотнительной шайбы.
• Нецелесообразная экономия на материалах. Крыша является одной из самых трудновозводимых конструкций, которая защищает все остальные элементы сооружения. Если хочется, чтобы все это служило в исправности в течение долгих лет, нельзя экономить, как на кровельных материалах, так и на всех аксессуарах – мембранах, лентах, крепеже. В противном случае, нерациональная экономия может привести к дорогостоящему ремонту в ближайшем будущем.

Если вы все же хотите сэкономить на строительстве – мы предлагаем воспользовать калькулятором расчета крыши, который сможет подсчитать оптимальное количество материалов без переплат.

Чем недорого покрыть крышу на даче — 5 экономных вариантов

Тема дешевых стройматериалов для дачных домов всегда актуальна, поэтому в данной статье я решил поговорить с вами о самых доступных кровельных материалах. Ниже мы рассмотрим основные их достоинства и недостатки, что наверняка поможет вам определиться, чем лучше крыть крышу на даче.

Варианты материалов

Далее мы ознакомимся со следующими материалами:

Вариант 1: волновой шифер

Старый добрый шифер проверен не одним поколением дачников, и до сих пор он не утратил свою актуальность. Причем его продолжают использовать не только для дачных домов, но и для постоянного жилья, что уже говорит о многом.

• долговечен — служит около 40 лет или даже больше;
• устойчив к перепадам температур, морозам и прочим негативным атмосферным воздействиям;
• обладает неплохими шумоизоляционными свойствами, благодаря чему не грохочет во время дождя, как металлические кровельные материалы;
• обладает достаточно высокой прочностью;
• не горит;
• шиферную кровлю легко отремонтировать своими руками, заменив испорченные листы;
• не подвержен воздействию коррозии.

Можно было бы даже не рассматривать альтернативные шиферу варианты материалов, если бы не несколько его минусов.

• малопривлекательный внешний вид, хотя и привычный каждому из нас. Правда решением проблемы может стать использование крашеного шифера, но он и стоит значительно дороже. Поэтому многие дачники, чтобы сэкономить, красят шифер самостоятельно, что тоже вполне допустимо;

• поверхность шифера достаточно быстро темнеет и на ней прорастает мох, особенно с северной стороны здания или если кровля находится в тени. Решить проблему опять же помогает покраска или обработка антисептическими составами;
• листы шифера достаточно тяжелые, что несколько усложняет работу с ними;
• в результате хрупкости листы шифера могут трескаться в процессе транспортировки или монтажа;

• асбестовая пыль, которую образует шифер, вредна для человека.

Стоимость. Цена на шифер во многом зависит от его толщины и размеров:

Размеры	Стоимость в рублях за лист
1750х1130х5.2	От 180
1750х980х5.8	От 250
1750х1100х8	От 350
3000х1500х12	От 1200

Вариант 2: ондулин

Внешне ондулин сильно напоминает крашеный шифер, так как представляет собой волнистый лист. Но, на этом его сходства и заканчиваются. Основой для данного материала обычно служит целлюлоза, которая пропитывается битумом и прочими химическими составами.

Читайте также: Крыша Судейкина: особенности конструкции

• привлекательный вид, причем в продаже имеется большой выбор цветов, что позволяет выбрать покрытие для крыши, гармонирующее по цвету с фасадом;
• маленький вес — около 6кг. Благодаря этому ондулин можно укладывать на крышу не демонтируя старое покрытие, к примеру, прямо на шифер. Кроме того, маленький вес значительно упрощает работу с этим материалом;

• хорошо поддается механической обработке;
• устойчив к биологическим воздействиям;
• как и шифер обладает неплохими шумоизоляционными качествами.

К сожалению, список отрицательных качеств у ондулина больше, чем положительных.

• недолговечен — французский одноименный производитель дает гарантию на материал 15 лет. Производители более дешевых аналогов ондулина дают гарантию 10-12 лет;
• в отличие от крашеного шифера быстро выгорает на солнце, причем гарантия на цвет не распространяется, так как она касается лишь водостойкости;
• обладает невысокой прочностью. При высоких температурах сильно размягчается и даже утрачивает форму.

На морозе же ондулин наоборот становится сильно хрупким. Поэтому нельзя заниматься его монтажом при температуре менее -5 градусов;

• при нагреве на солнце материал начинает выделять в атмосферу вредные вещества;
• цена выше стоимости шифера;
• практически невозможно почистить кровлю, не оставляя на ней вмятин.

Для крепления ондулина необходимо использовать специальные гвозди, которые обеспечивают герметичность монтажа.

Поэтому, если вы выбираете, чем покрыть крышу на даче между шифером или ондулином, я бы порекомендовал сделать выбор в пользу шифера. Ондулин же можно использовать для временных или хозяйственных построек, беседок, навесов и пр.

Надо сказать, что изначально ондулин позиционировался исключительно как дешевый материал для ремонта крыши. Отсюда и такие его эксплуатационные качества.

Стоимость. Зависит от производителя:

Производитель	Стоимость в рублях за лист
Onduline	420-450
Corrubit	450
Gutta	380

Вариант 3: еврорубероид

Рассматривая чем дешевле покрыть крышу на даче, нельзя не сказать о рубероиде. Это рулонный битумный материал, который в строительстве используется не только как кровельное покрытие, но и как гидроизоляция. Как правило, его используют для плоских кровель, однако, можно применять и для скатных крыш.

Сразу скажу, что обычный рубероид в качестве кровельного материала вряд ли стоит рассматривать, по причине недолговечности, непривлекательного внешнего вида, и других некоторых недостатков. Однако, в продаже существует так называемый еврорубероид, который более прочный и долговечный.

Читайте также: Мягкая черепица: особенности мягкой кровли

Именно о нем далее и пойдет речь, ведь положительных качеств у этого материала довольно много.

• высокая прочность, так как в качестве основы, как правило, используется стеклохолст, стеклоткань или полиэстер. Напомню, что в обычном рубероиде в качестве армирующей основы применяют картон;

• долговечность — по утверждению производителей, кровельное покрытие служит 15-25 лет, а еврорубероид премиум класса и того больше — 30 лет. Такая долговечность достигается благодаря модифицированному битуму, обладающему более высокими характеристиками;
• обладает привлекательным внешним видом, благодаря посыпке из дробленых минералов разных цветов. Иногда для этих целей применяется даже стеклянная крошка, правда, такое покрытие встречается очень редко.

Посыпка выполняет не только декоративную функцию, но и защищает материал от механических воздействий, а также солнечных лучей;

• простая инструкция по монтажу.

Имейте в виду, что по способу укладки данный материал можно поделить на два типа — для укладки с использованием горелки, для «холодного» монтажа.

• требует дополнительного использования гидроизоляции;
• на рынке можно наткнуться на некачественный материал, основной недостаток которого заключается в недолговечности посыпки — со временем она осыпается и смывается осадками;
• заниматься монтажом следует при плюсовой температуре.

Стоимость. На цену во многом влияет тип основы, а также другие некоторые факторы:

Производитель	Стоимость в рублях за рулон
КРМЗ (основа стеклоткань), 4,5х10м	900
ТехноНиколь (основа стеклохолст), рулон 15м2	430
Полируф Флекс (полиэстер) рулон 10м2	1250
Оргкровля (стеклохолст) 10м2	770

Вариант 4: керамопласт

Керамопласт — это относительно новый отечественный кровельный материал, разработанный одноименной компанией. Он представляет собой волновой лист, внешне напоминающий крашеный шифер или ондулин.

В его составе материала используется керамическая и полимерная композиция, отсюда и такое название.

• обладает высокой прочностью и стойкостью к механическим повреждениям;

• обладает привлекательным внешним видом. На данный момент существует четыре цвета керамопласта — черный, терракот, красный, коричневый, однако, на заказ можно приобрести покрытие и других цветов.

Надо сказать, что в отличие от ондулина, керамопласт не выгорает;

• не содержит в составе токсичных элементов;
• в отличие от крашенного шифера, краску невозможно поцарапать, так как материал окрашен по всей толщине;
• не изменяет своих эксплуатационных качеств в большом температурном диапазоне — от -60 до +80 градусов;
• неплохая долговечность — согласно заверениям производителя, срок службы составляет 30-40лет;
• обладает отличной гибкостью;
• небольшой вес — масса листа составляет 9кг.

Читайте также: Доставка грузов из Китая: способы и их особенности

• чтобы правильно крепить листы, надо «набить руку», так как материал нужно качественно зафиксировать, но при этом не деформировать волну;
• керамопласт легко спутать с аналогами низкого качества;
• может давать усадку.

Стоимость. Лист керамопласта размером 2 х 0,9 м в среднем стоит 470 рублей.

Вариант 5: металлочерепица

Достаточно распространенным кровельным материалом является металлочерепица. Ее, конечно, нельзя назвать совсем бюджетным материалом, однако, по сравнению со стоимостью керамической черепицы, цена на металлочерепицу все же демократичная.

Для тех, кто не в курсе — материал представляет собой оцинкованный штампованный лист, окрашенный защитным полимерным покрытием.

• неплохая долговечность — 30-40 лет;
• привлекательный внешний вид — материал имитирует черепицу, причем в продаже существует большой выбор профилей и цветов;

• хорошо переносит как низкие, так и высокие температуры. Благодаря этому монтажом можно заниматься в любое время года;
• обладает высокой прочностью — не трескается и не ломается. Единственное, механические воздействия могут привести к деформации профиля или повреждению полимерного покрытия;
• обладает небольшим весом — масса листа в среднем составляет 3,5-4,5 кг.

• сильно шумит во время осадков. Для устранения этого недостатка следует использовать шумоизоляцию;
• материал подвержен коррозии. Если повредить защитное покрытие, то очень быстро на поверхности появится ржавчина;

• в продаже существует низкокачественная металлочерепица, защитное покрытие которой быстро выгорает или даже облущивается, в результате чего поверхность покрывается ржавчиной.

Наиболее долговечной является металлочерепица, покрытая PVDF. Однако, стоимость ее тоже наиболее высокая.

Стоимость. Цена на металлочерепицу, как и стоимость других кровельных покрытий, во многом зависит от фирмы-производителя:

Производитель	Стоимость в рублях 1м2
Ruukki Monterrey Standart PE	430
МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ СуперМонтеррей	310
Grand Line Quarzit Matt	540
Weckman	515

Вот, собственно, и все достоинства и недостатки кровельных материалов, о которых я хотел вам рассказать.

Вывод

Теперь, зная основные плюсы и минусы покрытий, вы можете сами сделать правильный выбор. Рекомендую к просмотру видео в этой статье. Если же определиться с выбором все равно не получается, задавайте вопросы в комментариях, и я с радостью вам помогу.

Как построить крышу дома своими руками

У дома не бывает необязательных элементов. Плохо заложишь фундамент и строение может не выдержать. Сэкономишь на материале пола, стен — будешь мучаться от сквозняков. Вот и крышу нужно делать с умом. Правда, у большинства мастеров после других работ истощаются ресурсы — финансовые и личные. В таком случае крышу уже делают лишь бы была. А потом страдают от протечек, думают, как бы переложить черепицу. В помощь всем, кто собрался построить крышу дома своими руками, «КП» вместе с экспертом подготовила инструкцию.

Пошаговая инструкция по строительству крыши

— Кровля — одна из самых ответственных ограждающих конструкций любой постройки и тем более дома. Для частного дома чаще всего выбирают скатные крыши. И уже на стадии эскизного проекта понимают, будет ли это утепленная крыша с мансардным этажом или классическая с холодным чердаком, — рассказывает специалист службы технической поддержки торговой сети «Технониколь» Станислав Гапеев.

По форме скатные крыши бывают односкатные, двускатные, вальмовые, полувальмовые, шатровые. Форма крыши зависит не только от желаний будущего домовладельца или архитектора, но и зачастую обусловлены техническими возможностями: расстояние между несущими стенами, высота постройки, общий архитектурный ансамбль. Времена хаотичной застройки потихоньку уходят и современные поселки уже застраиваются с учетом общей архитектурной концепции.

Наиболее простыми в производстве работ можно назвать односкатную и двускатную кровли. Ниже публикуем пошаговую инструкцию по строительству крыши.

Как построить односкатную крышу

Подготовительный этап

Для начала нужно определиться с проектом конструкции применительно к своему дому. Допустим, вы решили, что будете возводить односкатную крышу. Проект будет зависеть исходя из площади постройки под ней.

• Так для небольших построек до 6 метров в длину достаточно будет подпереть кровлю стропилами и мауэрлатом.
• Если перекрытие доходит до 12 метров, тогда дополнительно монтируются промежуточные несущие стойки и опоры.
• Для больших домов в 16-18 метров прогоны обязательно скрепляются дополнительной схваткой.

Если вы не знаете, что означают эти строительные термины, не пугайтесь. По ходу материала мы будем объяснять каждое незнакомое слово.

Заказ пиломатериалов

Он делается на основе ваших расчетов. Калькуляторы расчета односкатной крыши можно найти в интернете. Это трудоемкий процесс, который требует от человека базового понимания чертежей и эскизов. С этим могут помочь в некоторых строительных магазинах. Важно учитывать нагрузку на стропила и исходя из этого определяться с шагом укладки, сечением и длиной.

— Стропильная система — это несущий каркас, основа любой скатной кровли. Как правило, собирается из дерева, в качестве стропильных ног выбирают доску 100х50 мм, шаг стропил обычно 600 мм. Но поскольку стропильная система — это несущие конструкции, то сечение стропил, шаг должны определяться проектным расчетом с привязкой к региону. Так, например, расчетная снеговая нагрузка в Екатеринбурге — 210 кг/м2, а в Ростове-на-Дону — 140 кг/м2, — говорит Станислав Гапеев.

Проверка инструмента

Если в вашей домашней мастерской чего-то не хватает, то самое время вместе с заказом пиломатериалов прикупить в строймагазине или на рынке недостающий инструмент. Вам точно понадобится пила, ножовка, сверла по дереву, уровень, молоток и различные крепежи.

Лучшие ножовки

Начинаем монтаж с мауэрлата

Это слово пришло к нам из Германии. Мауэрлат — это опорный брус, на который ставят стропила. Для монтажа берут брус сечением минимум 10×10 см.

Поскольку у односкатной крыши нет конька (ребро, которое образуется в месте соприкосновения двух скатов), его роль выполняет высокая стена. Стропила будем класть на два бруса, которые ставят с двух сторон.

Если дом деревянный, то роль мауэрлата выполнит верхний сруб. Если постройка из кирпича или камня, то нужно уложить опорный брус. Предварительно стоит покрыть рубероидом — его продают рулонами и он помогает в гидроизоляции.

Мауэрлат выносят, т.е. отодвигают от края стены дома на 50 см. Фиксируют анкерами с шагом не менее метра. Но не затягивайте их до конца. Прежде накиньте уровень. Если все ровно, тогда можно крепить. Анкеры можно заменить скобами или соединительными планками.

Делаем карниз

Вы же помните, что стропила должны выступать за габариты стен? В противном случае все осадки с крыши будут течь прямо вам под ноги или на стену дома. Нужно сделать карниз.

Вам понадобится собрать кобылку. Так именуют доски, которыми удлиняют стропила, чтобы вышел карниз. Сделать кобылку можно из того же бруса, но он должен иметь меньшую ширину. Чтобы не выпиливать, можно заранее приобрести пару стропильных досок потоньше. Если дом из камня или кирпича, вновь понадобится рубероидная прокладка.

Устанавливаем гидроизоляцию

Или ее еще называют пароизоляцией. Самый дешевый материал — пленка из плотного полиэтилена. Лучше, если она будет армирована, то есть укреплена специальной сеткой. Можно использовать рубероид или приобрести специальную изоляционную мембрану.

Но такой вариант годится лишь для сезонных домиков. Если хотите надежную крышу, придется раскошелится еще и на утеплитель.

Выполняем обрешетку

Она будет держать кровельное покрытие. Самый популярный материал для обрешетки — брус 50×50 мм. О том, какой шаг и сечение обрешетки предстоит выполнить, проще всего прочитать в инструкции к черепице, которую вы выбрали. Если планируете положить шифер, то на каждый его лист должна приходиться опора по меньшей мере из четырех брусков: по одному по краям и два в середине. Обратите внимание, что ондулин укладывается на сплошную обрешетку, а мягкая черепица и другие рулонные материалы требуют фанерного основания. Еще раз напоминаем: читайте инструкцию к своей кровле.

Покрываем кровлю

Финальный этап. К этому моменту у вас собраны все необходимые элементы и остается только уложить и зафиксировать покрытие.

Как построить двухскатную крышу

Делаем или ищем проект

Любое строительство нужно начинать с чертежа. Визуализация постройки послужит более точным работам. При возведении двускатной крыши крайне важно определиться с углом наклона. Золотой серединой считается угол не менее 25, но не более 55 градусов. Все зависит от числа осадков в вашем регионе. Поговорите с соседями, как им их крыша: справляется ли с потоками, нет ли протечек, поломок?

Гидроизоляция и утепление

Когда стропильные ноги установлены, можно начинать крепить пароизоляцию. Берите многослойные полиэтилен, который продают в строймагазинах. Его легко можно зафиксировать строительным степлером. Лучше сделать изоляцию двухслойной — над и под стропилами. А между ними проложить утеплитель. Не стоит класть голый утеплитель без пленки. За пару сезонов он вымокнет и потеряет свои свойства.

Обрешетка

Технология ее выполнения зависит от типа покрытия. Если вы покупаете металлочерепицу, то уточните шаг обрешетки под тип профиля у производителя или продавца. Для гибкой черепицы необходима сплошная обрешетка из ОСП или ФСФ фанеры. Но все равно с небольшим зазором, т.к. древесина расширяется и усыхает.

Монтаж покрытия

К этому этапу вы уже должны были определиться с кровельным материалом. Так как исходя из этого был построен каркас. Ондулин, профнастил, металлочерепица, композит или что-то другое — все зависит от вашего предпочтения и кошелька.

Какие работы нужно будет выполнить
при постройке крыши

Установка мауэрлата

Не забудьте, что все элементы из дерева неплохо было бы обработать антисептиком до начала монтажа. Так вы «закалите» материал и продлите срок службы бруса. А еще современные пропитки имеют противопожарную функцию.

Как мы уже говорили, мауэрлат — это опора для стропил. Прослойка между стенами и каркасом кровли. Некоторые пренебрегают его установкой вовсе. Это допустимо при монтаже беседок, веранд, сараев или уборных. Но если вы возводите дом для жизни, без этого опорного пояса крыша долго не простоит.

Самый популярный материал для мауэрлата — цельный брус 5×15, 10×15 см. Лучше без сучков, трещин и прочих дефектов. Это своего рода фундамент крыши. Он должен быть прочным. Крайний вариант — собрать опору из нескольких досок самому.

Вот последовательная инструкция по монтажу.

1. Раскладываем брус по периметру крыши: примеряем и выпиливаем в нужных пропорциях.
2. Если стена каменная, прокладываем битумную гидроизоляцию. Она раскатывается по несущей опорной стене.
3. От края стены делаем отступ в 20-50 см и укладываем брус.
4. Проверяем уровнем ровность укладки.
5. Крепим его анкером, скрученной проволокой или на металлические скобы.

Монтаж стропил

Чаще всего для стропил берут деревянные балки. Почему не металл, если он прочнее? Конечно, можно использовать и его, но тогда придется заниматься сваркой. Деревянные стропила бывают наслонными и висячими.

Наслонные стропила упираются в мауэрлат снизу и в конек сверху. Собираются наверху. Считаются простыми в монтаже. Укладка таким образом благоволит естественному проветриванию, которое важно для сохранения свойств древесины.

Висячие стропильные ноги упираются друг в друга наверху, а снизу скрепляются еще одной балкой, которую именуют затяжкой. Получается такой треугольник, который строители называют фермой. Более прочная конструкция, но кроме ваших рук для монтажа понадобится еще несколько.

В идеале рассчитывать стропильную систему должен проектировщик. Нужно учитывать:

• уклон;
• годовое количество осадков;
• материал кровли;
• температурный режим.

Если вкратце, то действует такой принцип: чем больше нагрузка на крышу, тем меньше шаг между стропильными ногами.

Как построить дом

Обустройство гидроизоляции

Без нее невозможно качественно построить крышу дома. Раньше укладывали полиэтилен. Неважно какой, лишь бы попрочнее. Но сегодня строительные магазины предлагают большой ассортимент пленки в рулонах. У сертифицированных просчитан даже показатель паропроницаемости. В идеале он должен быть менее 1 г/кв.м.

Изолянт укрепляют специальной арматурной сеткой. Дополнительно его можно покрыть фольгой, чтобы уменьшить потери тепла. Вот порядок монтажа.

1. Осмотреть каркас крыши: никаких гвоздей и сучков, чтобы не порвал пленку.
2. Отмерить длину.
3. Раскатать необходимый кусок материала на земле.
4. Поднять наверх и зафиксировать степлером.
5. Куски пленки укладывают внахлест.
6. Стыки проклеивают скотчем. Лучше, если это будет особый скотч для изоляции.
7. Пленка должна быть натянутой.

Как мы уже писали выше, в идеале должно быть два слоя гидроизоляции: над и под стропилами. Между ними прокладывают базальтовый утеплитель толщиной хотя бы в 250 мм.

Изготовление обрешетки

Наиболее надежный материал — брус или доска хвойных. Между собой их скрепляют гвоздями. В зависимости от вида дальнейшего покрытия выполняют разряженную (с зазором в пару сантиметров) или сплошную (с зазором в пару миллиметров) обрешетку. Под битумную черепицу подойдет второй вариант. Для остальных предпочтительнее первый. Однако подробные указания есть в инструкции производителя кровли.

Покрытие кровли

Если ищите лучшее покрытие, то стоит присмотреться к металлочерепице или гибкой черепице. Самыми долговечными материалами считаются цементно-песчаная и керамическая. Экономные берут битумный лист. Профлист или ондулин чаще применяют для хозпостроек или летних домов.

Советы экспертов

— Материалов для скатной крыши сегодня великое множество, это связано как с развитием технологий, так и с историческим опытом, ведь даже первые жилища в виде шалаша тоже фактически со скатными крышами. Сегодняшний выбор — это металлочерепица, мягкая черепица, натуральная черепица, цементно-песчаная черепица, профлист, камышовая и другие, — рассказывает специалист службы технической поддержки торговой сети «Технониколь»Станислав Гапеев.

Каждый вид покрытия имеет свои достоинства и особенности. Наиболее распространёнными сегодня можно смело назвать гибкую черепицу и металлочерепицу. Гибкая черепица — это многообразие цветов и форм нарезок, объемная фактура, малое количество обрези, отсутствие коррозии, а еще она способствует лавинообразному сходу снега и не резонирует звук.

Металлочерепица — широкая цветовая гамма, типов профиля и полимерных покрытий, высокая скорость укладки, особенно, если речь о простых одно- или двускатных кровлях, давно известная технология. В зависимости от выбранного материала зависит шаг и наличие обрешетки и контробрешетки.

Например, для монтажа гибкой черепицы перечень действий будет выглядеть следующим образом:

• Стропильная система из стропильных ног 100х50 мм.
• Разряженная обрешетка из бруса 50х50мм, шаг определяется исходя угла наклона ската, но минимальный шаг 300мм.
• Сплошная обрешетка из ОСП 9-12 мм, листы укладываются в разбежку швов, оставляя расстояние между соседними листами 1 см.
• Монтаж подкладочного ковра, рекомендуется по всей площади кровли и обязательно в наиболее ответственных местах — карнизы, фронтоны, ендовы.
• Установка планок карнизных и фронтонных.
• Монтаж стартовой полосы из коньково-карнизной черепицы.
• Монтаж гибкой черепицы.

Для работы с гибкой черепицей потребуется только ручной инструмент: нож с выдвижным лезвием, молоток, разметочный шнур, рулетка, пистолет под герметик для мастики в картушах, ножницы по металлу для монтажа планок.

В том случае, если кровля у вас планируется с мансардным этажом, то добавьте к перечню материалов еще утеплитель. В среднем по России это 200-250 мм легких минераловатных плит, пароизоляционную пленку со стороны помещения и гидро-ветрозащитную мембрану со стороны улицы. А работы у вас начнутся с монтажа пароизоляции и далее весь кровельный пирог по порядку.

Популярные вопросы и ответы

Что лучше: односкатная или двускатная крыша?

Лучше хорошо собранная крыша. У каждой конструкции свои преимущества. Односкатная крыша куда проще в сборке. Она более экономичная с точки зрения расхода материалов. Чтобы построить такую, нужно меньше времени. Однако при такой конструкции хозяева дома практически лишают себя чердака.

Двускатные крыши более трудоемки с точки зрения сборки своими руками. Собрать такую одному будет проблематично. На каком-то из этапов однозначно понадобится вторая пара рабочих рук. Либо же придется строить временные опорные конструкции, чтобы поддерживали стропила, пока вы закрепляете их. Зато вы гарантировано получаете вместительный чердак. А если его еще и утеплить, то получится дополнительная комната.

Чем утеплять крышу?

Необходимый минимум толщины утеплителя составляет 200-300 мм. Сегодня в строительных магазинах доступно большое количество разных материалов.

Минераловата — номер один по распространенности. Чаще встречаются сделанные на основе базальта и стекловолокна. Есть пенопластовый утеплитель, главное достоинство которого невысокая цена и простая технология укладки. Но он зависим от нагрева — есть риск, что не выдержит, если крыша дома большую часть дня расположена на солнцепеке. Если взять совсем дешевый материал, то он может оказаться токсичным при нагреве.

Хорошие отзывы также пенополистирольные плиты, изовер и стекловата. Но все достоинства современных материалов для утепления крыши будут нивелированы, если произвести неправильную укладку. Помните, что в обрешетке должен оставаться зазор для вентиляции. Утеплитель должен быть шире, чем шаг между стропилами, а от внешней среды материал должен защищать слой пароизоляции.

Как можно упростить постройку крыши своими руками?

В специализированных строительных можно найти готовые системы скатных крыш как для холодного чердака, так и с утепленной мансардой. Это своего рода конструктор, который сразу включает все необходимые материалы: черепицу, стропила, утеплитель, гидроизоляцию, обрешетку, деревянный настил. К тому же к нему прилагается довольно точная инструкция по сборке. Однако такие решения могут стоить дороже, чем выбор и покупка материалов по отдельности. Как правило, такие предлагают крупные производители, а значит можно ждать достойного качества. К тому же в таком магазине помогут с расчетами.

Источник https://kalk.pro/articles/roofs/krysha-svoimi-rukami/

Источник https://krovlyakryshi.ru/vidy-krysh/chem-nedorogo-pokryt-kryshu-na-dache-757

Источник https://www.kp.ru/expert/dom/kak-postroit-kryshu-doma-svoimi-rukami/