Как построить сарай: подробная поэтапная инструкция с фото

Как построить сарай: подробная поэтапная инструкция с фото

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.

Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут.

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

35 идей хранения садового инвентаря, которые остановят хаос

Эта идея мне давно покоя не дает. Очень хочу завести небольшой шкафчик для тех инструментов, что постоянно в ходу, — чтобы не топать всякий раз за любимой лопатой в сарай, а за секатором — в дом. Тем более, конструкция у такого сооружения предельно простая, построить легко, да и места много не займет. Миниатюрное хранилище даже переставить при необходимости можно — это не труднее, чем шкаф в доме подвинуть.

Садовый шкафчик может быть совсем маленьким

Хотя при желании шкафчик можно сделать и пошире, вместительнее и массивнее, а на дверце пристроить практичные контейнеры для всяких мелочей или откидной столик, на котором удобно, к примеру, коробочку с семенами оставить или свой садовый дневник, чтобы нужные записи сразу по ходу работы вести.

Садовый шкафчик не обязательно должен быть отдельно стоящим сооружением — можно пристроить его к стене дома или подсобного помещения. А хорошие материалы и продуманный дизайн сделают этот хозяйственный объект не только удобным, но и стильным.

Садовый шкафчик может быть не только удобным, но и стильным

Внутреннее пространство хранилища тоже можно организовать на свой вкус: сделать полочки, повесить крючки, оборудовать подставки, если инструментов в нем будет находиться много (для пары лопат, думаю, можно подставками и не заморачиваться). Полноценного сарая такое сооружение не заменит, конечно, — у него другая роль: это место, где удобно хранится то, что постоянно в ходу и всегда должно быть под рукой.

Конус посадочный для луковиц
270 рубРусский Огород
Секатор Классик
269 рубРусский Огород
Совок посадочный узкий с деревянной ручкой
59 рубРусский Огород
Грабли садовые с телескопической ручкой 170 см.
500 рубРусский Огород

Герметичные емкости для хранения веществ

На даче хранится не только инструмент и техника, но и строительные смеси, лаки, краски, материалы и реагенты. Добавьте к ним удобрения, опрыскиватели, инсектициды и иные составы. Дышать «ароматом» многих из этих веществ нежелательно, а иногда и вредно для человека. Поэтому их нужно хранить в герметичных емкостях, желательно плотно закрывающихся контейнерах. Здесь действует «золотое правило»: «Чем токсичнее препарат, тем выше на стеллаже он должен стоять». И конечно, не забывайте всегда внимательно изучать условия хранения, указанные на этикетках строительных смесей, садовых препаратов и других веществ. Некоторые из них не переносят отрицательных температур, другие – избыточной влажности воздуха. Всевозможные смеси следует держать в оригинальных упаковках либо надежных и герметичных емкостях. Впрочем, инструменты и детали тоже лучше хранить в специальных чемоданах или органайзерах.

Как видите, вариантов хранения садового инвентаря довольно много. Стоит проявить немного фантазии, и вместо сумбурного склада старых вещей у вас получится красивое и ухоженное пространство, в котором все разложено по местам.

С наступлением тепла садоводы и огородники достают из сараев и кладовок инструменты и разнообразный хозяйственный инвентарь. В разгар весенних работ всё, что необходимо дачнику, должно находиться у него под руками. Постоянно возникает потребность в лопатах, граблях, совках, вилах и секаторах. С одной стороны, нужно, чтобы они были как можно ближе к месту проведения работ. С другой, как же не хочется, чтобы аккуратный вид участка нарушали разбросанные вокруг предметы! Выход один: нужно определить и оборудовать место для летнего хранения инструментов. Да и зимой их тоже предстоит куда-то складывать, чтобы во всеоружии встретить новый дачный сезон.

10 общих правил подготовки к зимней консервации

Но вместе с тем есть и несколько общих правил подготовки к консервации:

Все инструменты нужно очистить от земли, грязи, травы и прочего, вымыть и хорошенько высушить
. Ключевой момент на этом этапе – «высушить», так как на это терпения иногда не хватает. Оставшаяся в щелях и стыках деталей влага, попав в неотапливаемое помещение (например, сарай), на морозе превратится в лед, который может серьезно навредить инвентарю. Не говоря уже о технике. Чтобы этого избежать оставьте инструменты на пару часов на солнце или держите в теплом помещении до полного высыхания

Важно:
чтобы не ломать голову, как и чем лучше мыть , лопаты, совки и , запомните универсальный способ. Инструменты заливаются водой до черенка на 30 минут

При желании промываются мочалкой или губкой. Если грязь просто так «не сдается» то стоит добавить в воду хозяйственного мыла, средства для мытья посуды или другой .
Все инструменты и технику необходимо осмотреть на предмет износа
или повреждения деталей. Для себя определите, что нужно заменить в первую очередь, а что взять на заметку. Зима – прекрасное время для ремонта инвентаря!
Требующие смазки принадлежности нужно, соответственно, смазать

К примеру, режущие края, чтобы не было ржавчины.
Хозяевам пластикового инструмента нужно внимательно изучить инструкцию, обращая особое внимание на температурные критерии. Не весь пластик морозоустойчив!

Острые инструменты (садовые ножницы, и т.д) или инструменты с зубьями ( , ножовки и др.) лучше всего хранить в чехлах, предварительно заточив
Если специальных чехлов нет, можно приспособить то, что есть. Самый простой вариант – плотные картонные или пластиковые коробки, старый для полива, разрезанный вдоль (по принципу чехла для коньков) и надетый на острые зубья. Некоторые умельцы мастерят чехлы даже из рукавов старых курток. Такой способ подойдет для пилы.
Деревянные черенки и ручки инструментов также вычищаются, тщательно моются и еще более тщательно высушиваются. Можно покрыть их свежим слоем (не забыв, естественно, счистить старый).
Очень важно хранить инструменты в вертикальном положении
или на специальных стенных крючках. Так они не будут лишний раз мокнуть от пола.
В целях пожаробезопасности бензин из техники надо слить
.
Масло из садовой техники сливать нельзя, его нужно заменить на зимнее, другой вязкости (если есть вероятность того, что техника будет изредка запускаться зимой) или же на специальную смесь для консервации (если техника точно не будет использоваться).

Помещение
для хранения техники и инструментов должно быть сухим, хорошо проветриваемым, пожаробезопасным и с надежным замком.

Металлические щиты для хранения инструмента (pegboard)

Настоящей находкой для любителей строгого стиля из разряда «чтобы все было под рукой» являются листы металла с мелкой перфорацией. Получается двойная экономия – и инструмент на виду, и верстак или рабочий стол всегда свободен. А еще в таком «настенном перфекционизме» есть преимущества для забывчивых или очень щедрых хозяев. Когда весь инструмент на своих местах, сразу видно, чего не хватает, и можно либо принести забытый инструмент из сада, либо напомнить соседу, чтобы он вернул одолженную дрель. Металлические щиты снабжены многочисленными отверстиями, в которые можно вставлять крепежные элементы для разных инструментов. Такая система подойдет и для маленьких, и для больших помещений.

Возведение хозблока – оптимальная площадь

С одной стороны такое сооружение не занимает много места на участке, с другой – разве оказывает какую-либо нагрузку 0,2% на остальные 99.8%, даже если площадь участка небольшая – 6 соток? Ответ очевиден – нет.

Возможностями – конструкция служит только по назначению или еще для других целей (работа в мастерской, принятие душа-туалета).

Наличием транспорта (чем больше габариты ТС, тем больше его запчасти и расходные материалы).

В итоге конкретной площади хозблока, которая подойдет всем, нет. Ведь кому-то хочется обедать недалеко от станка, а кто-то любит простор внутри любого помещения.

Очевидно, что площадь подсобки не должна превышать площадь вместе взятых гостиной и санузла.

Оптимальные условия хранения

При хранении продукта пчеловодства требуется создать необходимые условия, чтобы минимизировать потери, связанные с порчей и потерей полезных качеств

Важно уберечь пыльцу от заражения бактериями и грибком

Для сохранения целебных свойств сырье помещают в стеклянную тару с плотной крышкой. Предварительно тару стерилизуют, высушивают. Держат наполненную емкость вдали от солнечных лучей, высоких температур и повышенной влажности. Хранить цветочную пыльцу можно при комнатной температуре или в холодильнике. Сыпучее вещество не поддается заморозке, так как при минусовой температуре теряет полезные свойства.

Подготовленная обножка после сушки, просеивания хранится до двух лет. Срок зависит от условий хранения. Даже при соблюдении всех условий природный продукт в течение года теряет 40 % полезности. Поэтому в течение двух лет к концу срока годности ценность составляет только белковое соединение. Витаминов и минералов в составе уже практически нет.

Полка своими руками!

Возьмите доску, длина которой от метра, а толщина не менее 4 см; также понадобятся какие-то остатки досок и всевозможных планочек, фанерные обрезки по форме треугольника, одинаковых размеров.

В каждом треугольнике сделайте пазы, такого же размера, как самая крупная доска. Треугольники соедините с планками при помощи саморезов. Края нужно спилить. И в результате у Вас получится каждый из треугольников, консолью.

Далее все консоли по отдельности следует крепить к большой доске при помощи саморезов. В процессе этого смотрите, чтобы инвентарь можно было подвесить вверх рабочей частью. В промежутках, между консолями, вставляйте доски

Это важно для придания жесткости.

В результате проделанной работы у Вас получится достаточно тяжелая полка, которую без помощника не прикрепить к поверхности стены помещения.

На самом деле, вариантов того, как хранить инструменты на даче, существует очень много. Да и никто не запрещает Вам фантазировать и создавать свои, собственные наработки. Очень интересны вариант места для хранения инвентаря – организация садового органайзера.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

А чтобы Вам не приходилось в начале каждого сезона бежать за новым садовым инвентарем, будьте бдительны и соблюдайте правильно условия хранения своих инструментов. Тщательно продумайте систему их хранения, чтобы они были надежно защищены не только в сезон, но и во время морозов.

Оригинальные настенные крепления

Вот, пожалуй, самая быстрая и простая идея: берем старый садовый шланг и крепим его к стене таким образом, чтобы в образовавшиеся «петли» можно было вставить черенки садовых инструментов. Все! Я бы, разве что, немного усовершенствовала идею, проложив шланг не в один, а в два ряда, один под другим — так наш инвентарь будет устойчивее.

Старый шланг еще послужит: крепление для инвентаря, которое можно сделать за несколько минутЧуть больше времени потребуется, чтобы изготовить крепления из обрезков труб. Ну и идея со строительными ведрами мне показалась заслуживающей внимания. Хотя в этом случае долговечность конструкции под сомнением: при постоянном использовании верхние ведра, вероятнее всего, быстро придут в негодность.

Все в дело: крепления для инструментов из обрезков труб и строительных ведер

Но тут ведь главное — задумка, а дальше можно творчески развить ее: например, ведра взять не пластиковые, а старые оцинкованные — они намного прочнее…

Садовый органайзер – это просто

Для несложного садового органайзера нам не понадобятся лишние усилия и существенные финансовые затраты. Всё довольно просто!

Нам понадобятся четыре обрезные доски 25 мм толщиной. Их необходимо приготовить к работе – обстрогать. На рисунке видно, где на двух досках будут размещаться отверстия. Наметим их. При помощи перового сверла сделаем отверстия по предварительной наметке и, затем, электролобзиком или простой ножовкой вырежем боковые пропилы.

Ничего сложного в сборке вот такого органайзера нет. Весть немудреный процесс достаточно подробно отражен на этих рисунках

Соединим доски попарно саморезами, чтобы получились две Г-образные конструкции. Теперь у нас есть две вертикальные стойки. Выбираем стену, на которой будет размещаться наш органайзер. Пусть это будет, например, наружная стенка любой хозяйственной постройки. Стойки нужно прикрутить к ней параллельно друг другу на меньшем расстоянии, чем длина черенка лопаты.

Почему бы не похвастаться таким достойным результатом работы? Всегда приятно, когда инструменты содержаться в порядке. С чистым инвентарём и работать будет веселей

Работа окончена. Осталось только поместить весь инвентарь в органайзер и радоваться, что он всегда будет в порядке.

Делаем полку своими руками

Способов сделать простую полку для инструментов своими руками очень много. Один из них мы предлагаем вашему вниманию. Для основания полки нам понадобится одна доска длиной свыше 1 метра и толщиной 40 мм. Кроме того, приготовим остатки досок, планок, а также одинаковые обрезки фанеры треугольной формы.

Берём фанерные треугольники и на каждом из них выпиливаем электролобзиком паз, соответствующий доске, которую мы приготовили для основания полки. Саморезами прикручиваем к треугольникам обрезки планок, их края спиливаем. Теперь каждый треугольник – консоль.

Эту полку сделать несложно: для её создания нет смысла покупать новые материалы, можно использовать те, которые остались от предыдущих строительных работ

При помощи саморезов каждую консоль закрепляем на доске основания так, чтобы лопаты, грабли и прочий инструмент можно было бы подвешивать рабочей частью вверх. Между консолями следует вставить обрезки досок или ДСП. Это придаст общей конструкции необходимую жесткость.

Нужно сказать, что готовая конструкция получается довольно тяжелой. Чтобы закрепить такую полку к стене, необходим помощник, который будет её поддерживать. Если мастер работает один, то ему легче изначально закрепить опорную доску, а уже потом прикручивать к ней консоли и элементы, обеспечивающие жесткость.

Единственная сложность — это вес самой полки, который будет проблемой в том случае, если крепить её к стене придется одному, но и в этом случае есть выход

Другой вариант предполагает закрепление готовой конструкции при помощи одного большого гвоздя, а потом уже окончательный монтаж саморезами. В местах их расположения можно заранее сделать сквозные отверстия. Получившаяся нехитрая полка собирает на себя весь основной инвентарь.

Хранение садового инвентаря и других вещей на даче

Как правило, дачный домик, территория вокруг него и все хозпостройки напоминают склад временного хранения различных инструментов, садовых и спортивных принадлежностей, сезонных вещей. В таком случае, основное задачей, которая встает перед хозяевами является организация пространства на участке таким образом, чтобы обстановка на нем стала функциональной, а работа приносила только удовольствие, без лишних затрат сил и времени.

Не стоит захламлять дачный домик и хозпостройки сломанными вещами, ведь, чаще всего, так и не хватает времени на их починку. Поэтому целесообразней будет, если место сломанных вещей займут необходимые инструменты. В первую очередь следует избавиться от ржавого инвентаря, сломанных ящиков, старых банок с краской и просроченных удобрений и различных химикатов, старых, протертых перчаток и сломанной техники. Это поможет освободить дополнительное пространство для удобного хранения вещей и садового инвентаря на даче.

Хранение садового инвентаря: идеи

В течение всего года за дачным участком необходимо ухаживать: рыхлить и равнять почву, пересаживать цветы, собирать урожай, убирать опавшие листья. Поэтому садовый инвентарь всегда необходимо держать в хорошем состоянии

Хранению садового инвентаря следует уделить особое внимание. Каждый предмет садового инвентаря должен занимать специально отведенное для него место

Например, для хранения инвентаря можно соорудить из досок настенный контейнер, в котором изготовить несколько отсеков подходящей ширины и глубины, для того чтобы острые части инструментов занимали безопасное положение.

Грабли, лопаты и вилы можно хранить на стене гаража или сарая, если прикрепить к ней специальные держатели-крюки.
Для садового инвентаря, который хранится на улице необходимо изготовить контейнер с навесом. Это предотвратит попадание на инструменты влаги и образование ржавчины на металлических участках инвентаря.

Когда дачный сезон окончен

Когда наступают холода и работы на даче сворачиваются, приходит пора законсервировать инструментарий, который служил нам верой и правдой, и отправить его на хранение. Если соблюдать при этом все правила, весной нам не придется тратить деньги на покупку нового. Весенние затраты и так велики.

Все лопаты, тяпки, грабли и прочие орудия труда садовода следует законсервировать. Проведем их первоначальный осмотр и отремонтируем всё, что успело сломаться на протяжении рабочего сезона. Загрязнения и ржавчину нужно удалить. Очищение лучше производить при помощи проволочной щетки или шпателя. Смажьте режущую кромку и металлические поверхности маслом.

Нельзя на зиму инструменты оставлять грязными и несмазанными. Всё равно самим же весной придется делать ту же работу. А весной, как вы и сами знаете, дел и без этого много

Нужно заточить лезвия сучкореза и секатора. Чтобы убрать зазубрины на лезвии сучкореза или садовой пилы, используют напильник. Секатору для той же цели лучше подойдет точильный камень. Позаботиться нужно и о деревянных рукоятках. Их тоже тщательно очищают, после чего обильно смазывают обычным подсолнечным или льняным маслом. Пропитанные таким образом, рукоятки не будут рассыхаться и прослужат долго.

Особое внимание следует уделить распылителю удобрений. Его очищают, тщательно промывают и высушивают

Все рычаги и крепления прибора хорошенько промазывают машинным маслом. Шланги освободите от остатков воды, сверните в кольцо и повесьте на стену. Хранить их нужно только в помещении.

Хорошо оснащенный дачный участок не может обойтись без электромеханического инвентаря. При его подготовке к зиме необходимы следующие этапы:

• слив всех излишков топлива;
• замена моторного масла;
• проверка наличия крепежных элементов (скоб, заглушек, шурупов) и восполнение фактической недостачи.

Требуют обязательной проверки и шнуры питания. Если целостность нарушена, их лучше поменять на новые. Головку триммера чистят, моют и просушивают. Ножи от косилки затачивают и смазывают. В чистке нуждаются и электрические ножницы, и измельчитель травы. Все ножи, металлические детали и подвижные шарнирные соединения разных агрегатов подлежат очищению и смазке.

Любые электромеханические приборы нуждаются в тщательном уходе. Зато жизнь садовода и огородника существенно облегчается, если они у него есть и находятся в исправном состоянии

Инструмент ни в коем случае нельзя оставлять там, где его может намочить дождь или засыпать снег. Даже влага от тумана негативно сказывается на его эксплуатационных свойствах. Идеальным местом хранения будет специальное подсобное помещение. Если такого помещения нет, подойдет мастерская или даже кладовка в доме. Тщательно законсервированный садово-огородный инвентарь успешно переживет период невостребованности и не подведет своих владельцев весной.

Хранение садового инвентаря вертикально

Устройство вертикального размещения садового инвентаря выглядит несколько проще. Можно так же использовать стену.

Вариантов крепления много. От простого подвешивания, до использования тубусов. Плюсы и минусы здесь те же, что и на «шведской стенке» выше. Всё на виду, хороший доступ, но занимается много места на стене.

Более экономным по занимаемой площади выглядит вариант хранения садового инвентаря в специальном приспособлении, напоминающем ящик, поделенный изнутри на отделы.
Конструкция возможна разная, её хорошо видно на приведенных ниже фотографиях.

Из минусов данной конструкции — затрудненный доступ к инструментам, оказавшимся в центре. Придется вытаскивать из множества соседних, что может быть не всегда удобно и чревато травмами.

Хранение мелкого садового инвентаря

Пока что речь шла об организации хранения крупных садовых инструментов, таких, как лопаты, вилы, грабли и пр.

Но ведь есть ещё и маленькие лопатки, секаторы и прочая «мелочь». Можно под них сделать небольшие полочки, держатели (фото ниже).

Для более же длительного хранения рекомендуется использовать емкость наполненную песком с небольшим добавлением растительного масла. Машинное масло лучше не использовать, поскольку есть риск занести его в почву, а нам этого не надо. Лучше использовать льняное масло.

Просто воткните инструмент в песок и всё. Конечно, хранилище должно быть сухим, иначе вашим инструментам грозит ржавчина.

Что касается хранения поливочных шлангов, то их не советуют хранить подвешенными на тонких держателях.
Под собственным весом они могут провиснуть и получить излом в месте виса. Интересен вариант на фото ниже.

Старое ведро, или кастрюлю прикрутите дном к стене. Оригинально и удобно. А внутренний объем ведра можно задействовать, как полку для всякой мелочи.

Впрочем, шланги можно хранить свернутыми лёжа.

Как подготовить свои огородные инструменты к зимнему хранению можно почитать .

Обычно дачный инвентарь просто складируют в сарае или подвале. Добиться порядка при таком способе хранения сложно, да и быстро найти нужную вещь нелегко. Не пора ли устроить уборку в своих владениях? Мы подскажем несколько ценных идей.

Нередко дачный сарай или подвал – настоящая тайная комната, содержимое которой почти не известно даже ее хозяину. Чего тут только нет: садовый инвентарь, техника, старая мебель, комплект летней или зимней резины, запчасти к автомобилю, строительные материалы, электроинструмент и т.д. Чтобы что-то отыскать, надо проводить настоящие раскопки. Поэтому в помощь дачникам и были придуманы специальные приемы и разработаны системы для хранения инвентаря.

Способы продления сроков хранения

Сохранить полезность, продлить срок годности пчелиного продукта поможет консервация. Обножку смешивают с медом в пропорции 1:1. Апипродукт убирают в прохладное, темное место, подальше от солнечного света и влажности. Предварительно пыльцу дробят кофемолкой или блендером, затем смешивают с медом. Срок годности в этом случае достигает до 5 лет.

Смешанная с медом цветочная пыльца, делает продукт приятнее на вкус. В сочетании два полезных компонента только усиливают свои целебные свойства. Смесь становится богаче на количество витаминов и полезных веществ.

Пыльца – кладезь лечебных свойств для здоровья людей. При отсутствии аллергии она рекомендована не только для лечения ряда заболеваний, но и для профилактики недугов.

Садовый туалет… для инструментов

Если места на вашем участке немного, а большой сарай выведет из оборота немалую часть плодородной земли, можно соорудить или приобрести небольшое, «индивидуальное» помещение для инвентаря. На эту роль вполне подойдет обычный дачный туалет. Учитывая, что большая часть садового инвентаря – это длинные грабли, лопаты, мотыги, тяпки и т.д., хранить их лучше всего не в длинном, а в высоком помещении. Такую кабинку можно слегка модифицировать и, в зависимости от количества имеющихся инструментов, прибить несколько крюков на дверь, навесить полки или установить вертикальную стойку. Под эти же цели можно приспособить и небольшую кладовку.

Где хранить технику и инвентарь

Вариант 1. В сарае

• Крупные предметы (чаще всего это садовая техника) размещаются на полу, лучше у входа – на случай, если что-то срочно понадобится зимой (например, ).
• Мелкий инвентарь, как отмечалось выше, хранится подвешенным на крючках или в емкостях (можно в ), прикрепленных к стене. Порядок расположения зависит от частоты применения. Тяпка вряд ли понадобится зимой, а вот лопата – вполне. Даже если есть специальная лопата для уборки , лишняя всегда может пригодиться.

Вариант 2. В гараже

Инвентарь, хранящийся в гараже, не должен навредить автомобилю. Поэтому не стоит размещать его вплотную
к месту стоянки железного коня (минимальное расстояние – 1 метр). Подвешивать слишком высоко и близко тоже не стоит. Представьте на секунду свой любимый автомобиль и летящие на него вилы или грабли… Неприятная картина! Случиться может всякое, порой отваливаются даже самые надежные крепления и крючки, поэтому лучше перестраховаться.

Вариант 3. Отдать на специальное хранение

Интересно:
в России не очень распространены подобные склады. В Европе же, наоборот, услуга self-storage весьма популярна, ибо европейцы ценят каждый свободный квадратный метр и не потерпят, пусть и временно, лишних коробок, контейнеров и прочего в доме или квартире.

В случае если вы решили попробовать временное хранилище, обратите внимание:

• на репутацию компании,
• на то, как долго она занимается хранением вещей,
• а также на то, какие виды хранилищ предоставляет.

Возведение хозблока – категории

Когда место выбрано и известна площадь, тогда остается определиться с категорией подсобки. Она бывает:

• Типовой;
• Капитальной;
• Мобильной.

Как было написано в предыдущем разделе, капитальная конструкция представляет собой хозблок с туалетом и душем, в то время как типовая модель просто призвана собирать внутри себя инвентарь, расходные материалы и урожай.

Разница между этими двумя видами создает разницу между их исполнением. Отсюда становится ясно, что капитальная подсобка одними стенами, полом и кровлей не ограничивается. Но есть еще мобильный вариант, который выделяется:

• Готовой конструкцией;
• Наличием колесного шасси и прицепа.

Соответствующую подсобку справедливо называют бытовкой, если внутри нее созданы условия для проживания.

Но тогда комнате под инструменты и припасы выделяется мало места. Поэтому, какой хозблок лучше – стационарный или мобильный, – решать только целевой аудитории.

Сарай своими руками — подробная инструкция с фото и списком материалов. Учимся строить дешево и быстро

Выберем участок, где мы планируем нашу постройку, она должна быть относительно удобной и компактной по уже существующим объектам на участке вписываться в дизайн участка, соответствовать противопожарным нормам.

Для размещения садового инвентаря, поливочного шланга, а также строительного инструмента спроектируем нашу постройку с размерами в плане 2,5м х 1,5 м х2,0м (h).

Стены сарая будут каркасными, что позволит значительно сократить сроки работ и сэкономить часть средств.

Краткое содержимое статьи

• Инструменты для постройки хозблока
• Выбираем экономичный материал
• Подготовка места для строительства сарая
• Разметка
• Фундамент сарая
• Фото самодельного сарая

Инструменты для постройки хозблока

Для постройки сарая своими руками необходим некоторый инструмент и приспособления:

• Лопата штыковая;
• Уровень;
• Шнур размёточный;
• Рулетка;
• Строительный угол;
• Молоток, средней величины;
• Обыкновенный рыболовный бур;
• Болгарка (машинка) для обрезки, асбестоцементных труб;
• Шуруповёрт аккумуляторный, для крепления профильного листа;
• Дрель;
• Ножовка;
• Сварочный аппарат;
• Трамбовка;
• Лестница — стремянка, высотою три метра;
• Веревка — для подъема шифера на верх.

Выбираем экономичный материал

Что бы построить сарай своими руками дешево и быстро, мы будем использовать в строительстве бюджетные стройматериалы

• Стены сарая будут каркасными, что позволит значительно сократить сроки работ и сэкономить часть средств.
• В качестве каркаса выберем асбестоцементную трубу диаметром 150мм, она же будет служить и фундаментом нашего сарая.

Стены обошьём металлическим профильным листом, на сопряжения листов установим оцинкованный уголок.

Для обшивки стен понадобится 5 листов металлопрофиля, размером 2,0 х 1,15 м, этого хватит и для обшивки двери.

Для крепления профлиста используем саморезы по металлу в цвет облицовки листов стен, диаметром 5,5 мм. Длину резьбы выбираем в зависимости от толщины профилированного настила и толщины стенки асбестовой труб, она должна быть на 3 мм больше.

• Между собой листы крепим саморезами длиной 19 мм;
• Для крепления уголков на стыках листов подойдут саморезы 51 мм;
• Кровлю сарая смонтируем односкатной, стропильные ноги будут опираться одним концом в фасадную стену постройки, другим в заднюю, что позволит нам сэкономить на стройматериалах Уклон крыши сделаем 20 градусов;
• Материалом для кровли выберем асбестоцементные волнистые листы (шифер) длиною 1,75 м х 1,13м;
• Асбестоцементные волнистые листы к балкам крепим шиферными гвоздями из расчета на один лист — десять гвоздей;
• Таким образом, нам понадобится три листа шифера для перекрытия нашего сарая, с учетом свеса по скату и нахлёстку при монтаже по ширине нашего помещения;
• Утепление хозяйственной постройки делать не будем, ввиду нашего сезонного пребывания на даче;
• Дверь будет 0,7 х2,0м, металлической, обшитой тем же материалом, что и стены;
• На изготовление каркаса двери потребуется: металлическая ручка для двери,2 навеса, уголок металлический 25 х 25 мм,

Обрешётку под шифер выполним из деревянного бруса размером 50мм х 50мм, предварительно обработаем её антисептиком против гниения и возгорания

Оконный проём не станем делать, днём будет достаточно света от открытой двери, а для тёмного времени суток предусмотрим электропроводку, с установкой пары влагозащитных розеток с заземляющим контуром для подключения электрического инструмента.

Одним из не дорогих вариантов полов выберем — глинобитный (без последующего нанесения, какого либо покрытия, иначе – земляной).

Подготовка места для строительства сарая

• Очищаем от посторонних предметов
• Выкорчевываем деревья и кустарники
• Делаем планировку земли

Разметка

С местом строительства мы уже решили, теперь на спланированном проведем разбивку нашей постройки по осям, разметим проектируемые размеры нашего сарая.

Предварительно произведем разбивку осей, строящегося сарая и фундаментов.

1. Нам понадобятся деревянные или металлические колья, разметочный шнур, молоток, рулетка;
2. Разметку проведем методом «3,4,5» на языке строителей, ещё он называется методом «египетского треугольника». Нам нужно отметить прямой угол, от которого мы будем размечать размеры нашего сарая;
3. Забиваем металлический колышек на проектируемом месте, привязываем к нему шнур, протягиваем шнур приблизительно в прямом направлении, отмечаем точку на расстоянии 4‑м от колышка, далее приблизительно в перпендикулярном направлении отмечаем 3‑м, забиваем второй колышек.;
4. Проверяем – по диагонали между колышками натяжение шнура должно быть по длине 5 м;
5. Если не получается этот размер, вытаскиваем из земли один из колышков и регулируем его местоположение пока не достигнем длины 5‑м. на этом месте и забиваем его в землю
6. Дальше все размеры отмечаем по прямой линии от прямого угла.

Проверим правильность разметки сторон нашего сооружения на одном из прямых углов по правилам математики. Удвоенная длина основания прямого угла должна быть равна удвоенной сумме двух сторон, образующих прямой угол.

Фундамент сарая

Поскольку асбестоцементная труба у нас выступает в роли каркаса для стен и фундамента, необходимо правильно рассчитать длину, устанавливаемой конструкции.

• По фасаду стен длина трубы будет 2,6м(2-м высота стен сарая +0,60м заглубим в землю), потребуется для этого 5,2м трубы.
• По задней стенке, с учётом уклона – 2,2м(1,6м высота стен+0,60м в глубину земли), всего 4,4м;
• Общий расход трубы для строительства составит 9,6м;
• По четырем прямым углам с помощью бура, можно вручную лопатой, выкапываем скважины;
• Скважину капаем размером 35 х 35 см, так будет удобнее бетонировать, утрамбовать бетон;
• Глубина нашего фундамента будет зависеть от плодородного слоя земли, приблизительно 60 – 70см. Низ скважины подсыпаем песком, устанавливаем по уровню асбестоцементные трубы.

С помощью деревянных пробок фиксируем положение труб, заливаем бетоном, уплотняем трамбовкой. После затвердевания бетона сделаем подсыпку фундамента землёй.

Дополнительно, на глубину 30 см выкопаем две скважины диаметром 20 см для устройства фундамента под металлическую дверь. Для этого нам понадобится 0,6м трубы асбестоцементной.

Фундамент выполняем по той же технологии, как и под стены. После того как фундамент затвердеет, дополнительно в трубу, с утрамбовкой закладываем бетон, и сразу туда помещаем трубу профильную, квадратную 10 х 10 мм в количестве 4,0м по уровню, это будет наша основа, к которой будет крепиться дверь.

Источник https://stroychik.ru/hozpostrojki/saraj-svoimi-rukami

Источник https://sdelai-lestnicu.ru/obustrojstvo/kak-hranit-sadovyj-inventar-pravila-i-interesnye-idei-primery-resenij

Источник https://gidpodelok.ru/saraj-svoimi-rukami/