Утепляем дом снаружи: подборка лучших материалов

Утепляем дом снаружи: подборка лучших материалов

Ощущение холода в доме создает жильцам постоянный дискомфорт и бьет по кошельку из-за трат на отопление. Причин «холодного дома» может быть много, но среди главных — недостаточная толщина стен или плохие характеристики материала их возведения. А так как стены имеют большую площадь, даже их небольшое промерзание сильно влияет на общий климат в доме.

Один из способов решения вопроса, который интересует многих — утеплить жилье с внешней стороны. И сегодня я подробно расскажу, какие материалы нужны для утепления дома снаружи и какие лучше. Это будет не обзор рынка, а практические рекомендации по различным вариантам, в зависимости от Вашего бюджета и других критериев выбора.

Материалы для утепления дома снаружи

Прежде чем ответить на вопрос «какие лучше», надо знать, что для Вас означает лучше, ведь у каждого свои желания и требования: кому-то надо подешевле, кто-то желает сделать быстро и менее трудозатратно, а другому все это некритично — главное качество утепления.

Но, скорее всего, большинство ищет золотую середину «цена-качество-время». Поэтому, давайте смотреть и оценивать.

Варианты утепления

Прежде чем начать, хочу обратить ваше внимание, что в зависимости от способа утепления дома, отличается и набор необходимых сопутствующих материалов, что может увеличить общую сумму расходов. Кроме того, для работы с некоторыми из утеплителей требуется спецоборудование и соответствующие мастеры, что также стоит денег.

Но, как я говорил, критерии выбора у всех разные, поэтому перечислю и опишу наиболее популярные и доступные на сегодняшний день материалы для утепления дома снаружи, а дальше решать вам. Для начала список:

• Минеральная вата.
• Пенополистирольные плиты (или пенопласт).
• Целлюлозная вата (эковата).
• Пенополиуретановое покрытие.
• Вспененный полиэтилен.
• Кирпичная кладка.

Как Вы понимаете, все перечисленные варианты, кроме последнего, требуют наружной отделки поверх слоя утепления, и это необходимо учитывать, ориентируясь на свой бюджет. Про способы и технологии самой отделки в рамках данной статьи я говорить не буду — это отдельная тема.

А мы пойдем дальше — пройдемся по пунктам из списка.

Минеральные ваты

В эту группу материалов входит стекловата и базальтовая (каменная) вата. Утепление домов снаружи минватами стоит на одном из первых мест по популярности, и есть за что.

Какие достоинства у минеральных ват:

• Высокий коэффициент тепло- и шумоизоляции.
• Экологичны.
• Не горят.
• Легки в транспортировке и просты в монтаже.
• Высокая паропроницаемость (дом дышит).
• Относительно недороги.

Но, конечно, есть и минусы утеплителей:

• Большой показатель влагопоглощения.
• При монтаже, особенно стекловаты, необходимо использовать защитные средства.

Так как минваты легко впитывают влагу и теряют свои теплоизоляционные свойства, утеплителю необходима защита от проникновения воды и паров как с наружной, так и с внутренней стороны, иначе не стоит затевать утепление. Как это выглядит — упрощенная схема пирога:

Как видно на схеме, вначале к стене дома крепится гидроизоляционная мембрана (например, Изоспан B), затем укладывается сама минеральная вата, а поверх нее натягивается пароизоляционная пленка (Изоспан A) непроницаемой стороной наружу и крепится рейками обрешетки. На рисунке каркас собран из деревянных брусков, но в качестве альтернативы также используются металлические профили.

Минвата, в зависимости от толщины плит материала и желаемой толщины утепления, может укладываться в два-три слоя вразбег для перекрытия нижних стыков и предотвращения образования мостиков холода.

И так, какие материалы нужны для этого варианта утепления дома снаружи:

1. Металлические профили с подвесами или брусы для монтажа каркаса.
2. Контррейки для устройства вентиляционного зазора.
3. Рулонная пленка для гидро- и пароизоляции — Изоспан, Наноизол, Rainex и прочие бренды.
4. Стекловата или минеральная базальтовая вата плотностью от 50 кг/м³.
5. Грибки для крепления утеплителя к стене.
6. Добавлю в список затрат облицовочный материал, хотя он к самому утеплению не относится.

Пенопласт и пеностирольные плиты

Экструдированный пенополистирол и пенопласт — материалы одной группы, но производящиеся по разным технологиям. Однако технологии работы с обоими утеплителями аналогичны, поэтому я объединил их описания в одно.

Какие плюсы имеют данные материалы:

• Высокие тепло- и шумоизоляционные показатели.
• Полное отсутствие влагопоглощения.
• Не гниют и не плесневеют.
• Имеют небольшой вес, легки в транспортировке и монтаже.
• Долговечны.
• Одни из самых доступных по цене.

Теперь о минусах:

• Паропроницаемость близка к нулю.
• Горят, выделяя вредные вещества.

Из-за высокого коэффициента влагостойкости наружное утепление дома пенополистирольными плитами не требует дополнительной паро- или гидроизоляции. Материал крепится прямо к стене при помощи грибков, а щели стыков заполняются монтажной пеной. Если толщина пенопластовых плит небольшая (2-3 см), они укладываются в два-три слоя с перекрытием нижних швов.

Список материалов, необходимых для наружного утепления дома пенопластами, короткий:

• Плиты пенопласта или пенополистирола. Из последних наиболее популярны бренды Пеноплекс и Технониколь — при толщине от 3 см и выше они имеют форму с выбранными четвертями для более плотного соединения без мостиков холода, что весьма удобно и надежно.
• Грибки для крепления.
• Монтажная пена.
• Остальное зависит от планируемой отделки. На рисунке выше показаны два технологических варианта облицовки стен дома, утепленных пеноплексом (материалом на основе пенопласта) — штукатурным раствором прямо по плитам и с устройством каркаса для крепления облицовочных панелей.

Целлюлозная вата

Это один из новых видов утеплителя, представляющий из себя рыхлую массу переработанной макулатуры, пропитанную специальными антисептиками и клеевым составом.

Что хорошего можно сказать об эковате:

• Высокоэкологична.
• Прекрасная тепло- и шумоизоляция.
• Устойчива к гнили, плесени и грибку.
• В ней не водятся насекомые и грызуны.
• Не горит.
• Хорошая паропроницаемость.
• Слой утепления сплошной, без швов.
• Долговечна.

Как видите, плюсов очень много.

Из минусов можно назвать один, но для многих он будет критичным — для надува эковаты на вертикальную поверхность стен дома требуется специальное оборудование и соответствующие мастеры. Это заметно повышает стоимость утепления дома данным материалом, хотя сама по себе цена эковаты сопоставима с ценой других утеплителей.

Через определенное время после нанесения материала на стену тот затвердевает и получается прочный защитный ковер без мостиков холода.

Для утепления больших площадей есть смысл потратиться на спецтехнику для надува — стоимость ее полупрофессионального варианта вполне приемлема и легко окупится.

Целлюлозная вата не требует дополнительных слоев изоляции и каких-либо конструкций, поэтому перечислять необходимые в данном случае материалы не приходится — нужна лишь сама эковата.

Пенополиуретан

Еще один материал из ряда новых для утепления дома снаружи. Хотя сам по себу он применяется давно, но в меньших масштабах — в баллонах с монтажной пеной для заделки швов.

Для использования в качестве утеплителя в состав на основе полиуретана добавлены различные компоненты, улучшающие показатели по важным для этой задачи характеристики. Чем отличается пенополиуретановое покрытие:

• Пористая структура материала обеспечивает хорошую теплоизоляцию и создает барьер шумам.
• Отличная влагостойкость позволяет применять утеплитель без дополнительной защиты от проникновения воды и паров.
• Не поддерживает горение, а значит не способствует распространению огня.
• Опять же, при напылении образуется сплошной слой без возможных мостиков холода, что весьма важно.

Про минусы скажу следующее: наносить пенополиуретан можно двумя способами — используя спецоборудование или специальные баллончики с насадками. Первый вариант более быстрый, но, соответственно, более дорогой, чем утепление, например, минватой.

Приведу пример из практики — мы утепляли частный дом снаружи пенополиуретаном (производитель Полинор), нанося его из баллончиков. В конце работы посчитали расходы на материал и сравнили их с возможными тратами на минвату и сопутствующие материалы. Результат получился в пользу пенополиуретана — мы оказались в выигрыше по деньгам и точно не проиграли в качестве.

Вспененный полиэтилен

К этой группе утеплителей относятся рулонные материалы на основе полиэтилена, без светоотражающей фольги или фольгированные с одной или двух сторон. Что можно записать в их плюсы:

• Полностью водонепроницаемы.
• Очень просты и легки в монтаже.
• Дешевы.

Из минусов отмечу довольно низкий коэффициент теплоизоляции и отсутствие паропроницаемости (дом не дышит). Несмотря на эти недостатки, материал (пенофол, изолон, пенотерм) используют для дополнительного утепления дома при отделке снаружи, крепя его к стене под каркас облицовки. Для устранения мостиков холода стыки листов проклеивают фольгированной клейкой лентой (скотчем).

Материалы для утепления дома снаружи вспененным полиэтиленом:

1. Сам утеплитель толщиной 10 мм (чем тоньше, тем более слабый эффект).
2. Короткие грибки для крепления.
3. Алюминиевый скотч.
4. Материалы на каркас и облицовку.

Кирпичная кладка

Если стены дома «слабенькие» или кладка нарушена трещинами, монтировать на нее дополнительные конструкции не всегда целесообразно. Лучше укрепить строение, обложив его облицовочным кирпичом, что автоматически решает и вопрос утепления.

Про плюсы данного варианта можно говорить долго, и они налицо, но минусов тоже хватает:

• Если фундамент дома слабый, или его ширины не хватает для кладки (выступает от стены менее 10-12 см, и это при условии, что та не завалена наружу) — его необходимо расширять, наливая сбоку дополнительный. Это недешево, не быстро и трудозатратно.
• Кирпич — материал довольно дорогой, особенно облицовочный, а так как его понадобится немало, нужно оценить свои возможности. Дополнительно необходим песок и цемент для кладочного раствора или готовая смесь.
• Лицевую кладку может производить не каждый каменщик, хорошие бригады загружены работой и, опять же, стоят денег.

То есть, если подвести итог под этот пункт — для тех, у кого есть время и финансовые возможности, утепление дома снаружи через возведения лицевой кладки один из самых надежных и долговечных вариантов. Не считая того, что дом однозначно станет теплее, он получит дополнительную жесткость и его не придется облицовывать.

Что выбрать

Есть правило — не знаешь, как сделать, посмотри, как делают другие. В статье перечислены и описаны варианты тех материалов для утепления домов снаружи, которые оценены на практике лично мной или моими коллегами и, конечно, хозяевами жилья.

Я не касался описания экзотических утеплителей типа соломенных матов или новомодных изысков, не проверенных временем. А то, что появляется сейчас и рекламируется как «самое-самое», еще требует такой проверки. Если вам не жалко денег на эксперименты — пробуйте, потом, лет через 10 расскажете о результате.

Теперь к вопросу — какие материалы для утепления дома лучше? Как понимаете, однозначного ответа нет.

Если бюджет в обрез — выбирайте пенополистирольные плиты или пенопласт. В данном случае я не рассматриваю вспененный полиэтилен только из-за слабых теплоизоляционных характеристик, но если вас это не смущает — этот вариант самый бюджетный.

Для среднего кошелька я бы все-таки советовал утепление стен минватой, или чуть дороже, но надежней — пенополиуретаном или эковатой. Про кирпичную кладку уже сказано достаточно, повторять не стоит.

А чтобы понимать, сколько понадобится того или иного материала при одинаковом эффекте от утепления, посмотрите диаграмму:

Выбирайте, тепла и уюта в доме.

Недорогие материалы для утепления дома снаружи

Утепление домов снаружи позволяет решить сразу несколько проблем, поэтому данный способ часто используют даже на строениях, где вопрос теплоизоляции не стоит остро. Если сделать работу правильно, то даже с использованием недорогих материалов можно добиться отличного эффекта. Что немаловажно, все работы по теплоизоляции по силам провести своими руками даже тем, у кого нет опыта в этой сфере. Главное — следовать пошаговой инструкции из соответствующего раздела и соблюдать рекомендации производителя утеплителя при их наличии.

Для чего нужно утепление дома

Кроме очевидной причины — улучшения теплоизоляционных показатели наружных стен, — проведение работы обеспечивает еще ряд положительных моментов:

1. Улучшение внешнего вида дома. Это особенно важно для старых и эстетически непривлекательных сооружений. Можно не только утеплить, но и отделать фасад в нужном цвете.
2. Увеличение срока службы строения. В процессе эксплуатации на стены попадают осадки, влага впитывается и при минусовых температурах расширяется, постепенно разрушая поверхность. Кроме того, на материалы фасада плохо влияет ультрафиолетовое излучение солнца. Теплоизоляционный слой берет на себя все неблагоприятные воздействия, тем самым сохраняя основную конструкцию.
3. При правильном проведении работ возникновение грибка и плесени исключено. Это особенно важно для деревянных строений, часто страдающих от данной проблемы.
4. На порядок улучшается звукоизоляция фасада. Все утеплители имеют звукопоглощающие свойства, поэтому польза от их применения будет и в плане гашения посторонних шумов.
5. Существенно снижаются затраты на энергоресурсы в отопительный период. Более трети тепла из дома теряется именно через стены, если их хорошо утеплить, то расходы на газ или электричество можно заметно уменьшить.
6. Наружное утепление не уменьшает полезную площадь дома, что также немаловажно.

Кстати!

За счет наружного утепления при его правильной укладке точка росы всегда смещается в утеплитель или под него. Поэтому в несущих конструкциях не будет образовываться конденсат.

Чем можно утеплить дом снаружи недорого: варианты с фото и цены

В данном разделе рассмотрено, чем можно утеплить дом снаружи недорого: фото и цены каждого варианта помогут принять решение и оценить трудоемкость процесса. Для каждого из типов фасадов есть свои оптимальные решения, которые лучше всего подходят под конкретный материал и позволяют сэкономить средства.

Нужно помнить и о том, что недорого не значит некачественно. Если следовать технологии, можно добиться нужного эффекта вне зависимости от цены теплоизоляционного материала. От выбора конкретного типа зависит и характер работ, которые придется выполнять.

Деревянный

Этот тип фасадов встречается часто, так как древесина является доступным строительным материалом, удобным в обработке. Но для его утепления подойдет далеко не все, поэтому подбирать конкретное решение для древесины нужно особенно тщательно. Есть два метода проведения работ, стоит разобрать каждый. Первый — сооружение вентилируемого фасада, чтобы закрепить на каркасе наружную отделку выбранного типа. В этом случае технология будет такой:

1. На поверхность крепятся бруски высотой 2-3 см, которые повторяют расположение основной обрешетки и соответствуют ей по ширине. Они нужны для создания вентиляционного зазора внутри и удаления излишков влаги.
2. На первую обрешетку уложить ветрозащитную паропроницаемую мембрану. Проще всего крепить ее строительным степлером, чтобы провести работу быстро и качественно. На стыках делать напуски не менее 20 см, чтобы обеспечить надежную защиту.
3. Закрепить основную обрешетку, толщина которой должна быть такой же, как у утеплителя, либо немного больше. Она фиксируется по конструкции, закрепленной вначале, что обеспечивает удобство работы, так как есть четкие ориентиры. Обычно расстояние между брусками делают чуть меньше ширины используемого теплоизоляционного материала, чтобы он размещался плотно.
4. Для утепления чаще всего применяют минеральную вату в рулонах. Материал небольшой плотности имеет хорошие теплоизоляционные показатели, его удобно применять, и цена составляет примерно 175–200 рублей за квадратный метр при толщине 5 см. Маты просто нарезаются на куски подходящего размера строительным ножом и плотно укладываются между обрешеткой. Особое внимание нужно уделить стыкам, следить, чтобы нигде не было щелей.
5. Поверх утеплителя обязательно закрепить супердиффузионную мембрану. Она не только защитит минеральную вату от воды снаружи, но и обеспечит беспрепятственное испарение излишков влаги изнутри. Ее фиксируют степлером к обрешетке по всей площади.
6. Контробрешетка сверху должна иметь толщину 2–3 см, ее назначение — создание вентиляционного слоя под отделкой. На нее можно крепить выбранный материал, это может быть виниловый, цокольный или металлический сайдинг, блок-хаус, имитация бруса и многое другое.

Кстати!

Важно защитить утеплитель надежно, так как даже небольшие излишки влаги в нем очень сильно снижают теплоизоляционные показатели.

Если будет использована система мокрого фасада, деревянный дом нужно утеплять иначе, тут важно помнить следующее:

1. Обязательно закрыть поверхность паропроницаемой влагозащитной мембраной. Проще всего зафиксировать степлером, чтобы материал держался прочно и не провисал.
2. Для утепления используют материалы высокой плотности — порядка 150 кг на кубометр и более. Минеральная вата этого типа обойдется в сумму от 450 рублей за квадратный метр при толщине 50 мм, именно ее применяют чаще всего.
3. Крепить листы необходимо специальными прижимными дисками, их должно быть как минимум по 5 штук на лист — по углам и по центру. Через элементы вкручиваются саморезы, длина которых должна быть по меньшей мере на 40 мм больше, чем толщина утеплителя.
4. Далее необходимо закрыть поверхность армирующей сеткой, по которой нанести специальный клеевой состав для теплоизоляции. Им нужно затянуть поверхность, чтобы полностью скрыть сетку. За счет этого создается прочный слой, который не потрескается при перепадах температуры и влажности.
5. После высыхания клея нанести грунт и отделать поверхность выбранным составом, это может быть декоративная штукатурка или просто выравнивание до идеального состояния с последующим окрашиванием.

Кстати!

Если основание не очень прочное и с большим количеством неровностей, можно установить бруски в качестве направляющих, чтобы усилить поверхность.

Кирпичный

Это основание — лучшее для утепления, так как отличается высокой прочностью и может без проблем выдержать любые нагрузки. Чтобы добиться хорошего результата, нужно следовать простым рекомендациям:

1. Использовать можно самый дешевый утеплитель — пенопласт. Плотность должна быть не менее 35 кг на кубометр, чтобы обеспечить необходимую прочность. Стоимость квадратного метра материала толщиной 5 см начинается от 240 рублей.
2. На поверхность следует вначале нанести клей для теплоизоляции, равномерно распределяя его зубчатым шпателем. Можно наносить состав и на утеплитель, если этот вариант подходит больше.
3. Элементы прижимать к поверхности по порядку, особое внимание уделяя стыкам: там не должно быть щелей. По краям чаще всего нужно резать листы.
4. После приклеивания элементов стоит заполнить щели, которые чаще всего все-таки остаются, монтажной пеной.
5. Обязательно зафиксировать пенопласт дюбелями для теплоизоляции, длина которых должна быть примерно на 50 мм больше, чем толщина утеплителя. Отверстия делать перфоратором с буром подходящего диаметра.
6. Уложить армирующую фасадную сетку и затянуть ее клеем для теплоизоляции. Наносить столько смеси, чтобы армирующий слой был полностью скрыт. Стараться распределять равномерно.
7. После высыхания наносить выбранный вариант фасадной отделки, тут может быть много решений.

Кстати!

Вместо пенопласта можно использовать и фасадную минеральную вату большой плотности, но это существенно увеличит затраты на материалы.

Из блоков

Пенобетонные или газобетонные блоки пользуются популярностью при сооружении домов, так как стоят немного и поставить коробку можно за считаные дни. Но чаще всего для них нужна дополнительная теплоизоляция, которую делают по такой инструкции:

1. Использовать лучше всего экструдированный пенополистирол — современный материал с однородной фактурой и отличными теплоизоляционными показателями. Плиты толщиной 50 мм обойдутся от 410 рублей за квадратный метр.
2. На элементы следует нанести клей для теплоизоляции и аккуратно прижимать к поверхности. Стыковать листы просто, так как на торцах есть пазы, что исключает образование щелей.
3. Обязательно использовать дополнительную фиксацию в виде дюбелей для теплоизоляции, так как поверхность экструдированного пенополистирола гладкая и клей может не обеспечить нужной надежности. На каждый лист применять по 5 элементов — по углам и в центре.
4. Как и в предыдущих случаях, нужно уложить армирующую фасадную сетку и тщательно отделать ее клеем для теплоизоляционных материалов, стараясь получить ровное основание.
5. Поверх пеноплекса можно наносить любую отделку — от штукатурок до клинкерной плитки.

Кстати!

За счет высокой жесткости основа получается очень прочной, поэтому выдерживает даже значительные нагрузки.

Какие материалы нельзя использовать для утепления дома

Есть несколько аспектов, которые нужно учитывать при выборе теплоизоляционного материалы. Причем разбираться нужно отдельно в каждом конкретном случае, следует помнить простые рекомендации:

1. Нельзя применять любые утеплители, предназначенные для использования внутри помещений. Выбирать необходимо только из того, что изначально предназначено для наружных работ.
2. Если стены деревянные, на них нельзя применять материалы, которые не пропускают влагу и воздух. То есть не стоит выбирать пенопласт и экструдированный пенополистирол.
3. Не стоит применять минеральную вату в вентилируемых фасадах без правильной паро- и гидроизоляции. Иначе она пропитается влагой и польза от утепления снизится в разы.
4. Не стоит экономить на толщине, иначе нормального эффекта от работы не будет. Для каждого региона есть свои рекомендации по разным типам материалов, которым нужно следовать.

Кстати!

Не следует совмещать разные типы материалов на поверхности, это также плохо влияет на эффективность теплоизоляции.

Правильная подготовка к утеплению дома снаружи

От подготовки во многом зависит качество утепления. Если не соблюдать определенные требования, то под наружным слоем может развиваться грибок или плесень, либо эффективность будет далека от оптимальной. Чтобы исключить любые проблемы, нужно помнить следующее:

1. Выбирать удачный период для проведения работ — сухую погоду без осадков и ветра. В первую очередь очистить поверхность от грязи и остатков старого покрытия при его наличии.
2. Осмотреть основание, если там есть существенные повреждения и трещины, их необходимо заделать. Тут все зависит от типа конструкции, применяют атмосферостойкие герметики, штукатурные составы или монтажную пену, которую можно назвать универсальным решением.
3. При наличии неровностей их нужно убрать, чтобы утеплитель ложился нормально.
4. Стены из кирпича и блоков следует предварительно обработать грунтовкой для снижения впитываемости и улучшения адгезии клеевого состава. Для древесины подойдут растворы, защищающие от вредителей и повышающие огнестойкость фасада.

Кстати!

При обнаружении очагов плесени и грибка нужно обязательно очистить проблемные участки и нанести специальный состав как минимум дважды, чтобы устранить проблему.

Отзывы

Чтобы еще лучше разобраться в вопросе, стоит рассмотреть несколько отзывов от тех, кто теплоизолировал строения самостоятельно.

Олег, 44 года, Смоленская обл.

Лет 10 назад решил утеплить дом из блоков, решил сэкономить и выбрал пенопласт. В прошлом году пришлось снять утепление на части фасада: внутри было полно ходов мышей, естественно, утепление пострадало сильно. Переделал работу, использовал экструдированный пенополистирол: он и теплее, и мыши его не едят.

Александр, 37 лет, Московская обл.

Когда подбирал утеплитель для щитового дома, решил не экономить и использовал хорошую минеральную вату, укладывал в два слоя, чтобы получилось 10 см. Каркас сооружал в два слоя — продольно и поперек, чтобы стыки не совпадали. Результатом доволен: зимой на отопление трачу практически вдвое меньше, да и внутри стало комфортно даже летом, жара не проникает внутрь, как раньше.

Сергей, 40 лет, Тверь

Когда строил дом, решил последовать совету специалистов и купил экструдированный пенополистирол. Он и прочный, и однородный, и пазы на торцах есть для хорошей стыковки. Крепил на клей и дюбеля: поверхность хоть и имеет насечки, клей на нее садится хуже, чем на минеральную вату и пористый пенопласт. Но если делать все аккуратно и по технологии, можно справиться и без опыта — я сделал работу лет 7 назад, все держится до сих пор.

Анатолий, 34 года, Ленинградская обл.

У нас зимы суровые, поэтому экономить на теплоизоляции не стал, выбрал каменную вату толщиной 100 мм. Крепил на дюбеля и клей, армировал сеткой, а поверх нанес теплоизоляционную штукатурку для надежности. Совет: не экономьте на окнах, а то я фасад утеплит отлично, а холод проникал через проемы. Пришлось поменять через пару лет, после этого дома стало по-настоящему тепло.

Утеплить фасад можно и самостоятельно, если подобрать подходящий материал и следовать инструкции по его монтажу. Важно не только надежно закрепить теплоизоляцию, но и правильно подготовить поверхность.

• ← Варианты красивой и дешевой обшивки дома снаружи
• Строительство загородных домов →

Чем лучше утеплять частный дом – выбор теплоизоляционного материала

Для внешнего и внутреннего утепления стен жилых зданий используется 2 вида теплоизоляционных материалов – полимерные (пенопласт, экструдированный пенополистирол) и пористо-волокнистые (минвата, базальтовое волокно, стекловата). Наша задача – определить, чем лучше утеплить дом из различных стройматериалов – кирпичный, деревянный, бетонный. Рассмотрим популярные утеплители для наружных стен, пола и крыши, сравним их изоляционные свойства и долговечность.

• 1 Какие характеристики важны при выборе теплоизоляции
• 2 О паропроницаемости и точке росы
• 3 4 разновидности утеплителей
  • 3.1 Плюсы и минусы волокнистых материалов
  • 3.2 Свойства вспененных полимеров
  • 3.3 Недостатки насыпных утеплителей
  • 3.4 О жидкой теплоизоляции

  Какие характеристики важны при выборе теплоизоляции

  Выбор утеплителя для отделки фасадов частного дома или квартиры зависит от 3 основных характеристик:

  

  1. Реальная теплопроводность изоляции. Обозначается греческой буквой λ (лямбда), измеряется в единицах Вт/(м•°С). Чем меньше коэффициент λ, тем лучше теплоизоляционные свойства материала.
  2. Способность утеплителя пропускать водяные пары – паропроницаемость. Обозначается буквой μ, единицы измерения – мг/(м•ч•Па). Чем выше этот показатель, тем больше испарений проникает сквозь толщу теплоизоляции.
  3. Плотность материала ρ, кг/м³. От нее зависит теплопроводность и прочность изоляции. Например, на наружное утепление стен идет более плотное базальтовое волокно в плитах, на кровлю – рулонная минеральная вата.

  Важный момент. Теплопроводность стройматериалов в сухом состоянии существенно меньше, нежели в реальных условиях. Именно ее любят указывать продавцы, чтоб завлечь покупателей. Правильный коэффициент λ различных утеплителей при условиях эксплуатации указан в таблице Приложения «Т» к СНиП 23-02-2003 «Теплозащита зданий» (он же – СП 50.13330.2012).

  Зная реальный показатель λ тепловой изоляции, несложно рассчитать толщину слоя по формуле:

  

  • R – нормативное термическое сопротивление теплоизоляции, м²•°С/Вт;
  • δ – толщина утепляющего материала, м.

  Величина R регламентируется строительными нормами. Например, стены загородного дома в Подмосковье должны обладать сопротивлением теплопередаче R = 3.15 м²•°С/Вт. Если утеплять коттедж снаружи каменной ватой с теплопроводностью λ = 0.06 Вт/(м•°С), то толщина облицовки составит 3.15 х 0.06 = 0.189 м или 190 мм.

  Но чтобы понять, каким утеплителем лучше утеплить дом, нужно еще разобраться с паропроницаемостью различных изоляторов, от нее зависит технология ведения работ. Есть и другие нюансы, например, «Пеноплекс» не пропускает пары совсем, оттого несовместим с деревянными стенами. Прежде чем выбирать теплоизоляцию, предлагаем изучить вопрос…

  О паропроницаемости и точке росы

  По данной теме есть масса противоречивой информации в интернете. На строительных форумах ведутся жаркие дискуссии о страшной точке росы, из-за которой вода появляется и замерзает внутри стен, растут грибы, множатся бактерии. Попытаемся прояснить ситуацию.

  Зимой влажность внутри жилых помещений больше, чем на улице. Это значит, что воздух сильнее насыщен водяными парами, соответственно, их парциальное давление выше. Что происходит на границе 2 зон с разным давлением, разделенных стеной нашего дома:

  

  1. Пары из зоны с высоким парциальным давлением (комнаты) стремятся перетечь во вторую зону с низким давлением (улица), ведь перегородка негерметична.
  2. По мере прохождения толщи стены изнутри наружу температура снижается. Остывающий воздух уже не в состоянии удерживать в себе большое количество пара, в определенный момент начинается конденсация. Возникает та самая точка росы – температура, при которой наступает насыщение, излишки паров переходят в жидкое состояние, выпадают конденсатом.
  3. Зона конденсации и точка росы постоянно перемещаются в зависимости от разницы внешней/внутренней температуры, содержания пара в воздушной среде помещения.
  4. Когда стены дома правильно утеплены, конденсируется лишь малая часть влаги, это нормальный процесс. Точка росы попадает на теплоизоляционную прослойку, конденсат благополучно выветривается благодаря паропроницаемости материала.
  5. Если на пути испарений возникает непроницаемая преграда (например, полиэтиленовая пленка), которая совпадает с зоной конденсации, влага выпадает на границе 2 материалов. Выветриться ей некуда, стена сыреет. Аналогичный эффект наблюдается при отсутствии вентиляции – перенасыщенный паром воздух конденсирует в холодной стене без всяких изоляционных преград.

  Примечание. Именно такой процесс идет на стыке деревянной стены из бруса или бревна с экструзионным пенополистиролом. Первая хорошо пропускает влагу, второй абсолютно непроницаем для пара. Дерево напитывается водой и начинает чернеть, гнить. Выход – оставить между 2 разнородными материалами вентилируемую воздушную прослойку.

  Предварительный вывод: для потолков, пола и наружных стен дома можно выбирать любой утеплитель, главное, соблюсти технологию утепления. Помните, точка росы возникает в стенах всегда, проблема заключается в количестве конденсата и способе его вывода наружу. Исключение – полноценная внешняя изоляция экструдированным пенополистиролом, внутри которой конденсация невозможна.

  

  Отсюда 3 рекомендации:

  1. Изоляторы, плохо проницаемые для влаги, лучше применять снаружи и не крепить впритык к древесине.
  2. Для внутренней теплоизоляции используйте полимеры, но обеспечьте в комнатах эффективную приточно-вытяжную вентиляцию, удаляющую влажный воздух.
  3. Материалы с открытыми порами (минвата) нуждаются в вентилировании уличным воздухом, который удалит из толщи утеплителя излишки пара и образовавшийся конденсат.

  Отметим, что вентиляция жилых помещений нужна в любом случае. Хорошая вытяжка избавит вас от проблем с мокрыми углами и «плачущими» окнами.

  4 разновидности утеплителей

  Итак, для тепловой изоляции частных и многоквартирных домов применяется 4 группы материалов:

  • волокнистые с открытыми воздушными порами – минеральная и базальтовая (каменная) вата, стекловата;
  • полимерные – обычный пенополистирол (он же пенопласт), экструзионный пенополистирол, изделия из вспененного полиэтилена;
  • засыпные – керамзит, вермикулит, смесь глины с опилками и так далее;
  • жидкие – пеноизол, пенополиуретан, эковата.

  Замечание. Мы перечислили самые популярные виды теплоизоляции, используемой в частном домостроительстве. Пеностекло, арболит, перлитовый щебень и другие материалы встречаются значительно реже.

  

  В последнее время появилось много комбинированных стройматериалов, состоящих из нескольких слоев. Например, фасадные термопанели, которыми все чаще обшивают стены многоэтажных зданий. Другой пример – так называемые теплые блоки либо СИП-панели с изоляционной прослойкой внутри. Но для производства указанных изделий все равно применяются вышеперечисленные базовые утеплители. Рассмотрим каждый вид теплоизоляции по отдельности.

  Плюсы и минусы волокнистых материалов

  По названию нетрудно догадаться, что данные утеплители состоят из волокон, склеенных синтетическими фенол-формальдегидными смолами. Волокнистые изделия хорошо пропускают пар, поскольку имеют открытые поры. Перечислим виды и характеристики этих изоляторов:

  • вата минеральная теплопроводностью 0.055–0.06 Вт/(м•°С), паропроницаемость – от 0.37 до 0.69 мг/(м•ч•Па) в зависимости от плотности и формы выпуска (плиты, рулон);
  • вата базальтовая, λ = 0.05–0.053 Вт/(м•°С), μ = 0.5–0.53 мг/(м•ч•Па);
  • стекловата, λ = 0.043–0.061 Вт/(м•°С), μ = 0.41–0.6 мг/(м•ч•Па).

  Совет. Сами по себе цифры теплопроводности и паропроницаемости мало что скажут рядовому домовладельцу. Но если сравнивать их с показателями других утеплителей, можно сделать однозначные выводы.

  Заметно, что эксплуатационные характеристики минеральной, каменной и стекловаты примерно одинаковы, а вот свойства несколько отличаются. Все 3 материала негорючие, но выдерживают разную температуру: минвата начинает разрушаться при 350 °C, базальтовое волокно – при 600…700 °C, а вата на основе стекловолокна плавится при 250…300 градусах.

  

  Теплоизоляция выпускается в 3 формах – рулоны, плиты и маты (последние применяются для утепления технологических трубопроводов, а не стен домов). Плотность рулонных утеплителей – 35…60 кг/м³, плитных – 60…200 кг/м³. Преимущества пористо-волокнистых материалов:

  • негорючесть – основной плюс такой теплоизоляции, базальтовая вата гофрированной структуры является лидером среди всех утеплителей по термостойкости;
  • благодаря высокой паропроницаемости волокнистые изоляторы «дружат» с любыми стенами – кирпичными, деревянными, железобетонными, постоянно применяются в каркасных домах;
  • плиты плотностью 80…110 кг/м³ хорошо поглощают звук, могут выступать шумоизоляцией;
  • стекловату и минвату в плитном исполнении не едят грызуны (в мягкой вате низкой плотности мыши могут делать норы).

  По цене и теплопроводности минераловатные утеплители занимают среднюю позицию между полимерами и насыпными материалами. При утеплении стен здания снаружи используются только плиты, рулоны предназначены для теплоизоляции чердаков и крыш. Обшивать стены и перекрытия жилых комнат изнутри нельзя – вата выделяет вредную пыль, а связующая смола – канцерогены.

  Остальные минусы волокнистой изоляции:

  

  • открытые поры любой ваты нужно защищать от проникновения лишней влаги, иначе она напитается водой и потеряет все изоляционные свойства;
  • одновременно следует предусмотреть вывод влаги из минваты, образующейся в результате конденсации;
  • низкая прочность;
  • с годами стеновой утеплитель разрушается и потихоньку сползает вниз, если его не зафиксировать;
  • стекловата не горит, но плавится при любом пожаре, вдобавок выделяет мельчайшие частицы стекла;
  • минераловатные плиты тяжелее полимерных, это станет заметно, если сравнить плотность материалов.

  Первые 2 недостатка устраняются за счет технологии утепления фасадов. От попадания осадков или влаги вата всегда защищается специальной гидроизоляцией – диффузионной мембраной (она пропускает пары наружу) либо слоем строительной клеевой смеси + штукатурка, когда монтаж выполняется «мокрым» способом.

  Свойства вспененных полимеров

  Эти утеплители изготавливаются из полистирола и полиэтилена, вспениваемого по специальной технологии. Для теплоизоляции потолков, стен и пола применяется 3 вида полимеров:

  • пенополистирол (иначе – пенопласт), теплопроводность – от 0.041 до 0.045 Вт/(м•°С), проницаемость пара – 0.05 мг/(м•ч•Па);
  • пенополистирол экструдированный (часто называют «Пеноплексом» по названию фирмы), λ = 0.037–0.039 Вт/(м•°С), μ = 0.02 мг/(м•ч•Па);
  • пенополиэтилен, он же – «Пенофол», λ = 0.042–0.044 Вт/(м•°С), μ = 0.02 мг/(м•ч•Па).

  Справка. Пенопласт и экструзионный полистирол выпускаются в виде плит, вспененный полиэтилен – в рулонах.

  Как видите, полимеры значительно лучше сохраняют тепло, нежели минвата. Сравнить нетрудно: термическое сопротивление R пенопласта толщиной 10 см составит 0.1 / 0.045 = 2.22 м²•°С/Вт, аналогичного слоя ваты – 0.1 / 0.06 = 1.67 м²•°С/Вт, разница ощутима.

  

  Перечислим все преимущества материалов:

  • пенопластовая изоляция является самым дешевым вариантом утепления внешних стен дома (исключая только глину);
  • малый вес, плотность пенополистирола составляет 15…35 кг/м³, «Пеноплекса» — 20…40 кг/м³, пенополиэтилена – 30…50 кг/м³;
  • полимеры долговечны, срок службы – минимум 50 лет при условии, что на них не будут попадать прямые солнечные лучи;
  • не боятся воды, поскольку слабо впитывают влагу;
  • выделяют вредные вещества в малых количествах, особенно при нагревании;
  • рулонный полиэтилен – долговечный и гибкий изолятор, часто оснащается фольгой, отражающей инфракрасное тепло;
  • пенопласт и «экструдер» плотностью свыше 25 кг/м³ довольно прочен, раскалывается с трудом.

  Влагонепроницаемость полимерных утеплителей – палка о 2 концах. Полистирольными плитами можно спокойно утеплять фундамент, цоколь, стены подвала снаружи. С другой стороны, нельзя обшивать «Пеноплексом» деревянные конструкции, существует риск загнивания древесины. Материалы допускается применять внутри помещений, но обязательно предусмотреть вентиляцию, которая унесет пары.

  

  Теперь расскажем о недостатках:

  1. Полимеры боятся высокой температуры, а пенопласт просто горюч. Самозатухающий экструзионный пенополистирол плавится при нагреве до 220 °C.
  2. Полистирольные изделия моментально разрушаются от прямого воздействия ацетона, растворителя или бензина. Пример изготовления жидкого герметика из пенопласта описывается в одной из наших статей.
  3. Мыши с удовольствием грызут пенопластовую изоляцию, устраивают в ней гнезда. «Пеноплекс» грызуны «любят» меньше, полиэтилен практически не трогают.
  4. Тонкий вспененный полиэтилен не годится для полноценного утепления ограждающих конструкций жилого здания.

  Утеплители-полимеры также не стоит применять в качестве звукоизоляции, поскольку они не препятствуют прохождению звуковых колебаний. О сравнении пенопласта с минватой пойдет речь в следующем видео:

  Недостатки насыпных утеплителей

  Эти материалы крайне редко применяются для изоляции стен. Раньше их засыпали в пустоту между несущей конструкцией и облицовкой из кирпича, сейчас воздушный промежуток заполняют полиуретановой пеной либо вставляют пенопласт во время строительства.

  Для утепления чердачных перекрытий и пола используется 3 разновидности сыпучих материалов:

  1. Керамзит плотностью 200…800 кг/м³ с теплопроводностью 0.11…0.21 Вт/(м•°С), влагопроницаемость – 0.21…0.26 мг/(м•ч•Па).
  2. Щебень вермикулитовый 250 кг/м³, λ = 0.13 Вт/(м•°С), μ = 0.26 мг/(м•ч•Па).
  3. Смесь глины с опилками либо камышом.

  Примечание. Эксплуатационные характеристики глиняной смеси не указаны в СНиП, соответственно, мы не приводим их в перечне. Указывать непроверенную информацию из интернета бессмысленно.

  

  Плюсов у засыпных утеплителей всего 3 – экологичность, негорючесть и долговечность. Минусы выглядят так:

  • теплопроводность слишком высока;
  • большой вес;
  • насыпанный слой легко продувается ветром (кроме глины);
  • приличная стоимость (если речь идет о покупке материалов).

  Последний пункт подтверждается нехитрым расчетом. Выше мы выяснили, что сопротивление теплопередаче 100-миллиметрового слоя пенопласта составит R = 2.22 м²•°С/Вт. Чтобы достичь такого же результата с помощью керамзита, нужно насыпать слой высотой 2.22 х 0.11 = 0.24 м = 240 мм (пользуемся приведенной ранее формулой).

  Заметьте, мы взяли наилучший показатель теплопроводности для керамзитового гравия плотностью 200 кг/м³. Представьте, сколько стоит купить и привезти втрое больший объем тяжелого утеплителя по сравнению с полимером. Плюс работы по засыпке.

  Далее хотим представить неплохой сравнительный обзор различных материалов на видео. Одно замечание: докладчик лукавит, иногда дает некорректные данные, стараясь представить полимеры в худшем свете.

  О жидкой теплоизоляции

  Особенность этих материалов – машинный способ нанесения. То есть, жидкий утеплитель напыляется на стену либо кровельный откос с помощью специализированного оборудования. Существует 3 типа такой изоляции:

  1. Пенополиуретан наносится в виде пены, которая на воздухе расширяется в несколько раз, заполняя отведенное пространство.
  2. Эковата напыляется похожим способом, только не расширяется, поскольку сделана из целлюлозы.
  3. Жидкий пенопласт – «Пеноизол» – применяется для заполнения воздушных полостей.

  Справка. Теплопроводность полиуретановой теплоизоляции – 0.04–0.041 Вт/(м•°С), способность пропускать пар – 0.05 мг/(м•ч•Па). Характеристики эковаты близки к параметрам минеральной ваты, а «Пеноизола» – аналогичны обычному пенопласту.

  Жидкие полимеры – весьма долговечные и эффективные изоляторы, вдобавок прекрасно «дружат» с древесиной, поскольку пропускают влагу (хотя и в малых количествах). Эковата не выделяет вредных веществ, потому применяется внутри помещений.

  

  Главный недостаток утеплителей – высокая цена, обусловленная машинным способом нанесения. Правда, утепление делается довольно быстро, буквально за 1 день. Еще 2–3 рабочих смены уйдет на подготовку поверхности – грунтовку и монтаж каркаса. Снаружи теплоизоляционный слой защищается гидроизоляционной пленкой, потом его можно обшить недорогой отделкой, например, сайдингом или вагонкой.

  Каким утеплителем лучше изолировать дом

  При выборе теплоизоляционного материала домовладелец в первую очередь обращает внимание на его цену и стоимость монтажных работ. По этим 2 критериям однозначно выигрывает пенопласт – он стоит недорого, хорошо сохраняет тепло, относительно просто крепится к стене и не боится проникновения влаги.

  По применению остальных материалов дадим следующие рекомендации:

  1. С точки зрения пожарной безопасности и защиты от грызунов лучшим утеплителем является базальтовое волокно. Подходит к любым стенам, но нуждается в защите от влаги и вентиляции. Каменная вата стоит дороже пенопласта, ее сложнее монтировать.
  2. Неплохой способ удешевить процесс утепления – использовать термопанели из пенопласта с готовой финишной отделкой под кирпич, природный камень либо другие облицовочные материалы на выбор.
  3. Наилучший теплоизоляционный эффект даст экструдированный пенополистирол и напыляемый полиуретан. Утепление обойдется недешево, зато слой выйдет тоньше. Мыши грызут эти материалы неохотно, в отличие от пенопласта.
  4. Лучше не рисковать и не утеплять деревянные дома «Пеноплексом», особенно изнутри. В определенных условиях древесина может подгнивать на стыке с утеплителем. Применяйте волокнистые утеплители, пенополиуретан, эковату, в крайнем случае – пенопласт.
  5. Кирпичные и бетонные фасады можно изолировать любым материалом, подходящим по цене. Фундамент и цоколь утепляется полимерами, не впитывающими влагу.
  6. Оптимальный вариант для пористых стен из газобетона или пеноблоков – минеральная вата. Полимерная теплоизоляция тоже подойдет, но следует правильно рассчитать толщину слоя, чтобы зона конденсации паров всегда находилась в толще утеплителя. Пример отделки дачного домика из газобетона смотрите ниже на видео.
  7. Стекловата применяется для изоляции крыш и холодных чердаков. Если речь идет о мансарде, то вставленная между стропил вата тщательно зашивается изнутри пароизоляционной пленкой.
  8. Вспененный полиэтилен используйте как дополнительную теплоизоляцию либо паробарьер.

  Напоследок несколько слов о том, чем лучше утеплить стену многоквартирного дома. Обычно для этой цели применяется пенопласт либо термопанели с готовой облицовкой. Но если на собрании совладельцев дома вы решили зашить стену целиком, полимерные материалы использовать недопустимо, только базальтовые плиты. В сети можно найти достаточно реальных случаев, когда из-за пенопласта фасад здания выгорал снизу доверху.

  Источник https://fishki-remonta.ru/uteplyaem-dom-snaruzhi-podborka-luchshih-materialov/

  Источник https://www.bazaznaniyst.ru/nedorogie-materialy-dlya-utepleniya-doma-snaruzhi/

  Источник https://otivent.com/chem-luchshe-uteplit-dom

  Читать статью  Правильная технология утепления стен пеноплексом снаружи дома и какой толщины должен быть утеплитель?