Сайдинг на кирпичном доме: особенности обшивки сайдингом дома из кирпича

Сайдинг на кирпичном доме: особенности обшивки сайдингом дома из кирпича

Отделать сайдингом кирпичный дом: особенности и проблемы

Если вы — в меру счастливый обладатель кирпичного дома и хотите обшить его сайдингом, то данная статья отлично поможет вам подготовиться к этому увлекательному процессу и разобраться с особенностями, характерными для отделки именно таких домов.

Если вам понравится статья, пожалуйста, поделитесь ею с друзьями в вашей любимой социальной сети, нажав ее кнопку слева.

Зачем обшивать сайдингом дом из кирпича

Если ваш дом обложен декоративным кирпичом, который отлично выглядит, а под ним — толстые теплые стены, то смысла отделывать такой дом чем-либо лично я не вижу.

Основных причин для отделки фасада кирпичного дома винилом три: утепление, защита от влаги, освежение внешнего вида.

Давайте разберемся подробнее в каждой из этих причин.

Утепление кирпичного дома сайдингом

Это самая частая причина фасадных работ на домах из кирпича.

При всех достоинствах материала, таких как прочность, солидный вид и ощущение защищенности внутри дома, кирпичные стены — холодные.

Особенно, если в стене нет утеплителя или более теплого газобетона, и толщина кладки меньше 60 см, как в домах старого фонда Санкт-Петербурга.

Холодный дом — это большая нагрузка на отопительный котел или, если его нет, ограниченная свобода во времени использования вашего дома.

Согласитесь, не хочется в ноябре ехать на дачу, зная, что придется всю ночь подкидывать дрова в печь или камин, просыпаясь от холода.

Можно утеплить дом изнутри, но это приведет к уменьшению полезного пространства комнат и смещению точки росы глубже внутрь стены дома.

Гораздо лучше утеплять стены снаружи и закрывать их вентилируемым фасадом.

Фото с нашего объекта в Новожилово. Согласитесь, сразу понятно, что в доме тепло и уютно?

Кстати, если говорить об утеплении, у нас есть отличная статья на эту тему: Утепление под сайдингом: 5 частых ошибок

Защита кирпичной стены от влаги

Даже если ваш дом сложен из прекрасного обожженного кирпича с невероятным гарантийным сроком эксплуатации, раствор, на котором этот самый кирпич держится, со временем разрушается.

На самом деле, часто бывает и кирпич «так себе», что приводит к его разрушению под действием неласкового климата Ленобласти.

И такой кирпич лучше изолировать от влаги. А что с этим справится лучше виниловой брони?

Правильно смонтированная система вентфасада не дает материалу, из которого построен ваш дом, разрушаться от влаги и ветра.

Она выводит влагу и содержит стены вашего дома в сухости и сохранности.

Свежий вид дома, обшитого сайдингом

Если вы читаете эту статью, и дочитали до этого момента, то, скорее всего, вы тоже считаете, что отделанный сайдингом дом приобретает очень опрятный и аккуратный вид.

Особенно это заметно на фотографиях «до и после».

Кстати, у нас есть видео, смонтированное из таких фотографий:

Так что, если ваш кирпичный дом выглядит мрачновато, то виниловый наряд его изменит до неузнаваемости.

Одним из преимуществ монтажа виниловых панелей является то, что они скрывают большинство дефектов дома, например, разнородность материалов, из которых он построен.

В советские времена дома и дачи строили из того, что смогли достать, и это приводило к тому, что некоторые дома были построены по частям: часть из кирпича, часть из силикатных блоков, часть из шпал и т.д.

Кстати, вот этот наш объект — один из самых ярких примеров такого зодчества:

Этот дом построен из четырех видов материалов

После обшивки сайдингом никто не сможет сказать, из чего построен дом. И это — большой плюс, особенно, если вы планируете продавать дачу.

Да и самому смотреть на преобразившийся дом гораздо приятнее.

Особенности отделки сайдингом кирпичного дома

По большому счету, если ваш дом обшивают профессионалы, то вас эти особенности не очень-то и затронут. Но, на всякий случай, лучше знать некоторые тонкости.

Все отличия от, например, обшивки сайдингом сруба, связаны с материалом стен: он тверже, чем дерево и надежнее, чем газобетон.

Особый крепеж

Стены из кирпича — твердые и не вязкие. Поэтому просто закрутить в них саморез или вбить гвоздь не получится, нужен дюбель.

Это увеличивает стоимость крепежа для монтажа сайдинга на кирпичную стену:

• просверлить отверстие;
• забить дюбель;
• вкрутить в него саморез, который будет держать каркас.

Ничего сверхъестественного, просто некоторое усложнение процесса обшивки.

Несущая способность кирпичной стены

В силу того, что поверхность, как правило, обладает хорошей несущей способностью, на нее отлично монтируется каркас любой толщины.

Это позволяет обшивать кирпичный дом любым сайдингом: виниловым, фиброцементным или ДПК.

Кстати, у нас есть потрясающая статья на тему каркаса: Каркас (обрешетка) для сайдинга

И конструкция выдержит любую нагрузку за счет дюбелей, в которых будут надежно держаться саморезы.

Кроме случая, о котором — в следующем пункте.

Пустотелый кирпич

Если ваш дом или наружный слой стен сложен из пустотелого кирпича, то это может создать сложности в креплении каркаса: обычному дюбелю, который используют чаще всего, будет не за что «зацепиться».

Часто в этом случае дюбели засверливают в шов между кирпичами.

Если раствор, на котором сложен дом, плохого качества, то приходится крепить такие дюбеля чаще. Это приводит к большему расходу крепежа и большему времени проведения работ.

Это не делает обшивку вашего дома невозможной. Просто монтажникам надо быть готовым к дополнительным сложностям в процессе монтажа.

И, если они настоящие профессионалы, они это учтут.

Крепление пароизоляции

Из-за твердости поверхности стены при утеплении с пароизоляцией не получается использовать стандартный крепеж — скобы. Они просто не втыкаются в твердую стену.

Поэтому, если ваш дом утепляют с использованием пароизоляции, ее, скорее всего, будут крепить с помощью реек через те же дюбели.

Это слегка увеличит стоимость материалов и время работ.

Правильная геометрия дома (чаще всего)

Кирпичный дом, как правило, хорош своей геометрией.

Обычно за кладку кирпича не берутся дилетанты, и это приводит к очень малым отклонениям геометрии от необходимых требований: стены вертикальные и сходятся под прямыми углами.

Это позволяет тратить чуть меньше времени и сил на выравнивание стен дома панелями, потому что любой настоящий профессионал вам скажет: сайдинг должен выравнивать дом «в ноль» независимо от кривизны стен.

Исключения, само собой, бывают. Но гораздо реже, чем с другими материалами.

Например, отклонения от вертикали у стены сруба в некоторых местах может составлять до 12 см за счет разной толщины венцов и неравномерной усадки. Кирпичная стена при таком перепаде просто развалилась бы.

Целостность кладки

Если сайдинг монтируется на кирпичном доме, то одно из критически важных требований — это целостность стен дома.

Иногда бывает, что каркасные дома обкладывают в «полкирпича», и делают это на фундаменте, совершенно не рассчитанном на дополнительную нагрузку.

Такой дом со временем начинает кривиться своим фасадом, на кладке образуются «пуза» и впадины, кирпич трескается:

Если ваш дом — именно такой, то лучше снять кирпич и обшить сайдингом то, что находится под ним.

Монтаж сайдинга на искривившуюся кирпичную кладку может привести к тому, что кладка обвалится через два-три года, и все придется переделывать.

Наш специалист при выезде для диагностики вашего дома перед обшивкой сайдинга обязательно проверит состояние кладки.

Длительность работ

Из-за того, что крепить пароизоляцию и каркас на кирпичную стену сложнее, длительность обшивки кирпичного дома сайдингом — больше, например, деревянного дома.

Это надо учитывать, если вы планируете обшить дом к какой-то дате, например, к началу дачного сезона или какому-то празднику: лучше начать пораньше.

В сезон средняя производительность наших бригад — от 10 до 15 кв. метров площади поверхности дома в день.

Это значит, что дом в 100 кв.метров обшивается за неделю или чуть больше.

Если он не кирпичный. Кирпич может добавить 2-3 дня на работы по сверлению и вбиванию дюбелей.

Больше о сроках монтажа сайдинга вы можете узнать из вот этой захватывающей статьи: Сколько по времени занимает обшивка дома сайдингом

Уже готовы к монтажу сайдинга?

Позвоните по телефону в Санкт-Петербурге 956-17-30 или нажмите на кнопку «РАССЧИТАТЬ СМЕТУ«.

Эта статья была полезной? Поделитесь ею с друзьями в соцсетях! Нажмите на кнопку вашей любимой соцсети слева от этой статьи.

Нюансы отделки кирпичного дома сайдингом своими руками

Строительство частного дома подразумевает не только его внутреннюю отделку, но и обшивку внешней части, то есть фасада. Самое популярное на сегодняшний день решение – это сайдинг, то есть панели из разных материалов с замком и кромкой. Он обладает целым рядом ценных преимуществ, отличными эксплуатационными характеристиками и привлекательным внешним видом. Сайдинг может быть гладким и глянцевым, имитировать структуру дерева или камня, поэтому он отлично впишется в любой ландшафт. Самое главное – правильно выбрать материал и уложить его по всем правилам.

Облицовка фасада сайдингом

Для чего отделывать кирпичный дом сайдингом?

Конечно, кирпич сам по себе – красивый материал, но только если это отделочный кирпич. Обычный строительный материал нуждается в облицовке. Чаще всего используют штукатурку или отделку сайдингом. Второй вариант предпочтительнее, когда:

• нужно дополнительно утеплить дом снаружи;
• не планируется обновление фасада в течение 10-15 ближайших лет;
• хочется выбрать яркий и неординарный дизайн фасада, комбинацию цветов и фактур.

Читайте также: Выбираем широкий плинтус: материал, применение, отзывы

Кроме того, сайдинг лучше переносит жару, резкие перепады температуры, не трескается и не обсыпается. А монтируется он быстро и просто. Справиться с работой можно самостоятельно, даже без опыта.

Какие ошибки допускают при монтаже

Выполняя работы по монтажу своими руками, необходимо избегать следующих ошибок:

1. Нельзя крепежи вкручивать, вбивать молотком через саму панель. Это может привести к растрескиванию при сильном морозе или нагреве материала.
2. Этот материал может монтироваться в любое время года, но при температурах воздуха ниже 10 градусов мороза может произойти поломка при разрезании панели.

Выбирая, чем лучше обшить кирпичный дом, необходимо внимательно изучить особенности каждого представленного материала. Сайдинг — это оптимальный вариант, который поможет решить не только вопросы декорирования фасада, но и защитит его от повреждений на протяжении не одного десятка лет.

Как монтировать сайдинг на кирпичные стены?

Общая схема монтажа сайдинга на кирпичные стены следующая:

1. Подготовка поверхности стены к облицовке
2. Установка обрешетки
3. Монтаж стартовой и финишной планок, наличников и внешних углов
4. Установка сайдинга

Для работы не нужно профессиональное оборудование, а список инструментов стандартный для строительных и ремонтных работ:

• рулетка
• уровень
• угольник
• бечевка и мел
• нож-резак
• ножовка по металлу с мелкими зубцами
• молоток
• отвертка
• электрическая дрель, перфоратор
• шуруповерт

Необходимый инструмент для работы

Рассмотрим в качестве постройки кирпичный дом, и сайдинг кирпичного дома будем подбирать более прочный — металлический. А для обработки металлических панелей потребуются следующие инструменты и расходные материалы

• Электролобзик, пила с мелким зубом.
• Молоток.
• Дрель, измерительные приборы — строительный уровень, рулетка, линейка-угольник, шуруповерт.
• Карандаш, стамеска.
• Ножницы по дереву и металлу.
• Капроновый шнур.
• Расходный материал — винты с оцинковкой, доборные элементы (стыковые уголки, декоративные уголки для оформления оконных и дверных проемов).
• Панели сайдинга.
• Профили из металла или дерева (в зависимости от выбранного в качестве обшивки материала).

Также необходимо подобрать утеплительный материал и «дышащую» подложку — для пароизоляционного слоя.

Подготовка к монтажу сайдинга

Первое, с чего стоит начать – это расчет необходимых материалов. К этому вопросу лучше подойти со всей дотошностью, чтобы результат был максимально точным. Вам ведь не хочется в срочном порядке докупать недостающие панели. Или изобретать способы, как избавиться от остатков. Самый верный способ – довериться в этом вопросе профессионалам.

Кроме непосредственно сайдинга вам понадобятся профили обрешетки (их тип зависит от того, какой именно сайдинг вы выбрали – вплоть до коллекции) и крепежные элементы для неё, а также утеплитель (как правило, мы рекомендуем использовать минеральные плиты плотностью не менее 37-50 единиц).

Когда материалы подсчитаны и приобретены, можно приступать непосредственно к работе.

Итак, начнем с того, что удалим все элементы фасада, которые могут мешать монтажу – водостоки, кондиционеры, спутниковые тарелки, ставни, наличники и прочее.

После этого можно установить обрешетку. Важно, чтобы все профили были установлены строго вертикально. Для этого можно предварительно сделать разметку. Расстояние между профилями должно быть 30-40 см. Для крепления используем специальные дюбели для кирпичной кладки или специальные монтажные накладки, если вы решили делать монтаж с помощью подвесов.

На углах и проемах устанавливаем профиль с металлическим угловым элементом.

Читайте также: Сайдинг для внутренней отделки: особенности выбора и технология монтажа

Уход за сайдинг-панелями

Уход за облицовкой из сайдинг-панелей гораздо проще, чем уход за другой облицовкой. Его нужно время от времени промывать из шланга, а для удаления застарелых пятен использовать мягкую щетку или тряпку. Чтобы не повредить материал, не стоит пользоваться абразивными бытовыми средствами и жесткими подручными средствами. Кроме того, не следует чистить сайдинг хлорными отбеливателями, органическими растворителями, веществами, которые содержат ацетон или используются для полировки мебели. Загрязнения с его поверхности хорошо удаляются раствором воды со стиральным порошком, а также любыми очистителями на водной основе. Если нужно убрать с панели жевательную резинку, можно воспользоваться раствором воды и уксуса.

Уход за виниловым сайдингом

Сайдинг – один из наиболее современных, практичных и недорогих облицовочных материалов для фасадов любых зданий. Кроме того, как можно судить из этой статьи, монтаж сайдинговых панелей представляет собой кропотливую, но выполнимую задачу, поэтому с уверенностью можно сказать, что найти лучшее решение для собственного дома будет очень трудно.

С утеплителем или без утеплителя

Если сайдинг монтируется без утеплителя, проверяем все вертикали при помощи уровня, а расстояния между профилями – с помощью шнуровки. Регулируем расположение при помощи шестригранника, закручивая или откручивая его.

Чаще всего сайдинг монтируют с утеплителем. Если вы тоже отдали предпочтение такому варианту, после установки профилей и угловых элементов, их придется демонтировать, оставив закрепленными на стене шпильки и крепежные основы.

Выбранный теплоизоляционный материал накалываем на шпильки или на подвес. Оба метода позволяют избежать появления мостиков холода. После теплоизолятора на те же шпильки накалываем ветро- влагозащитную пленку. Потом можно заново установить профили обрешетки и закрепить их при помощи шестигранника, как при монтаже фасада без утеплителя.

Особенности сайдинговой облицовки

Собственноручная отделка дома сайдинговыми панелями не представляется особенно сложным мероприятием. Самым главным является то, что такой способ оформления дома способствует получению симпатичного и привлекательного строения, а также доступного по стоимости для большинства потребителей. Значительная часть домовладельцев стараются провести такого рода отделку своими руками без привлечения специалистов. Следует помнить, что подобные монтажные работы должны быть основаны на чётком представлении обо всех этапах отделки и грамотной подготовке стен дома.

Достаточно часто предваряющий крепление материала этап работ сводится к устранению уже имеющих растрескивания и подлежащих замене локальных участков кирпичных стен. Очень важно, приступая к выполнению облицовки фасада зданий, демонтировать прежнее покрытие.

Использование сайдинга, имитирующего кирпичную кладку, делает внешний облик строения оригинальным, модным и целостным

Значительная часть домов, имеющих стены из кирпича, облицована плиткой или обладает оштукатуренной поверхностью. Следует отметить, что выбранные для крепления сайдинговые панели не смогут надёжно удержаться на таких основаниях. Только чётко спланированные и проведённые в соответствии со всеми правилами монтажные работы позволят обеспечить длительный период эксплуатации и эстетический внешний облик.

Крепление сайдинговых панелей на стены из кирпича значительно экономит время, а использование сайдинга, имитирующего кирпичную кладку, делает внешний облик строения оригинальным, модным и целостным. Кроме того, никакие действия ремонтного характера в ближайшие несколько десятилетий такой облицовке не понадобятся.

Монтаж сайдинга

В нижней части стены устанавливаем стартовую планку. Первую панель крепим до щелчка замка снизу. Закрепляем саморезами. Далее сайдинг монтируется снизу-вверх. В процессе работы учитываем следующие правила и нюансы:

1. Во время перепадов температур происходит сжатие/растяжение панелей. Крепление не должно препятствовать этим процессам. Между панелями и фасками, кромками должен быть зазор от 2-3 мм (если панели монтируются летом) до 3-6 мм (если они устанавливаются зимой).
2. Также из-за естественного процесса сжатия-растяжения не нужно прикручивать сайдинг слишком плотно. Между верхним краем шляпки и панелью должно быть расстояния 1-1,5 мм. В противном случае может возникнуть волновой эффект – панели деформируются.
3. Центр самореза должен быть ровно посередине перфорированного отверстия.
4. Не вкручивайте саморезы в тело панели. Это может вызвать ее “вздутие”.
5. В процессе крепления не натягивайте сайдинг. Правильно сначала соединить панель с нижним элементом и подтолкнуть вверх до защелкивания. После этого прикрутить ее.
6. Саморезы нужно вкручивать на расстоянии 30-40 мм друг от друга.

В целом, процесс монтажа сайдинга на кирпичные стены примерно такой же, как и на другие виды сооружений. Поэтому перед началом работ рекомендуем изучить инструкции размещенные на нашем сайте. Если вы никогда раньше не монтировали сайдинг, возможно, есть смысл обратиться к профессионалам – чтобы избежать досадных ошибок по невнимательности или незнанию.

Читайте также: Монтаж деревянного плинтуса: устанавливаем своими руками

Обшивка: описание всего процесса работ

Предварительные работы

Сначала нужно подготовить поверхность: удалить старую отделку (если она есть), замазать щели и неровности цементным раствором. Также, желательно удалить с поверхности стен все предметы, которые могут помешать при установке каркаса. Это и настенные светильники, и наличники, и отливы, и даже подоконники. А, после оштукатуривания стены необходимо дополнительно прогрунтовать гидроизоляционным составом.

Совет: если нет желания ждать, пока высохнет штукатурка, то можно произвести выравнивание с помощью специально приготовленной подложки. В качестве выравнивающей подложки используется либо большой лист фанеры, либо лист ДСП. И фанеру, и листы ДСП желательно крепить к кирпичной стене с помощью оцинкованных саморезов.

После установки и фиксации «подложки» можно приступать к оборудованию каркаса для панелей.

Изготовление каркаса под панели

Самый быстрый способ самостоятельного изготовления каркаса для обрешетки — приобретение готовых профилей из металла с доборными элементами. Сегодня производители предлагают широкий выбор различных «конструкторских» деталей, конструируя которые можно самостоятельно собрать требуемое изделие. Однако изготовление обрешетки самостоятельно не займет много времени.

Итак, приступим…

• Для обрешетки можно использовать бруски с поперечными размерами 40×50 мм или же 40×40 мм — размер поперечного сечения будет зависеть от толщины вкладываемого утеплительного материала. Как правило, толщину утеплителя принимают в пределах 35–40 мм (в качестве тепловой изоляции можно использовать «бюджетный» пенопласт в виде плит).
• Примечание: если вы решили изготовить обрешетку из деревянных брусочков, их придется предварительно обработать специальными составами — во избежание отсыревания древесины, или ее поражения вредителями-насекомыми.
• А вот для металлического каркаса понадобится профиль — катаная арматура, которую можно будет попросту приварить либо посадить на саморезы для закрепления конструкции. И деревянную, и металлическую обрешетки желательно укладывать с максимальным шагом в 400 мм между вертикально закрепленными брусками.
• Применяя специальные подвесы для установки каркасов, можно задать величину отступов от наружной поверхности стен дома — как правило, эти выступы предназначаются для того, чтобы в обшитом сайдингом доме между утеплителем и каркасом оставался некоторый зазор. Прослойка предназначена специально для циркуляции воздуха у поверхности стены, чтобы образовавшийся конденсат мог испариться без особого вреда для конструкции.

Важно: если работы по обшивке производятся в зиму, то резать панели желательно ТОЛЬКО болгаркой (ну, или мелкозубчатой пилой) — в противном случае промерзший сайдинг просто раскрошится и будет безнадежно испорчен.

Чтобы определиться, какую же все-таки обрешетку делать — металлическую или деревянную, проведем небольшой сравнительный анализ по вышеуказанным видам материалов для обрешетки:

Материал	Вид крепления	Особенности монтажа	Плюсы	Минусы
обрешетка из деревянных брусков сечением 40х40 мм	на саморезы; крепление к кирпичной стене осуществляется винтами по бетону, металлическими кронштейнами	предварительная обработка древесины антисептическими составами, монтаж согласно разметке на поверхности стены; возможность крепления каркаса непосредственно к стене без использования кронштейнов (при отсутствии утеплителя или его малой толщине);	легкость монтажа, скорость установки брусьев, малый вес, большая относительно металла жесткость конструкции, широкая линейка размеров — от 2 до 6 пог.м	для повышения качества и прочности обрешетки требуется качественный материал, что увеличивает стоимость брусьев
Обрешетка из металлических (алюминиевых) профилей	на оцинкованные винты или саморезы с оцинкованным покрытием	необходимо дополнительное усиление крепления кронштейнами/уголками	большая, по сравнению с обрешеткой из брусков, прочность профилей, долговечность, пожаростойкость	при усилении конструкции увеличивается количество металла для крепления,

Как видно из таблицы, и дерево, и металл имеют свои недостатки и преимущества. Однако для кирпичной стены все-таки желательно приобрести металлические профили — они более надежны, прочны, да и утеплитель в них укладывать достаточно легко. Что касается самой теплоизоляции, то слишком рыхлые материалы использовать для укладки не стоит, в противном случае «рыхлость» со временем осядет, а это может деформировать поверхность сайдинговых панелей.

Крепление панелей на каркас

Поскольку сайдинг из любого материала имеет свойство теплового расширения (особенно, если панели изготовлены из винила), то и отделку кирпичного дома сайдингом следует начинать с нижней части, поднимаясь вверх и постоянно контролируя уровень креплений. Фиксацию панелей нужно производить саморезами, а сами элементы соединяются между собой «в замок».

Совет: если обшивка осуществляется в холодный период, то стыковые швы следует увеличить до 1 см — для компенсации температурных расширений несущей конструкции каркаса.

При креплении панелей рекомендуется соблюдать некоторые негласные правила:

• Монтаж панелей вплотную воспрещен — всегда необходимо оставлять небольшие стыковые швы между элементами сайдинга, иначе вся обшивка подвергнется тепловой деформации и поверхность может покоробить.
• Стартовые направляющие (так называемую «точку отсчета» установки первого элемента сайдинговых панелей) рекомендуется фиксировать жестко и точно по уровню, крепление должно быть плотным — от того, насколько жестким будет крепление первой панели, зависит и дальнейшая «укладка» обшивки.
• Саморезы желательно располагать на расстоянии хотя бы в 30 мм от краев панелей — в противном случае элементы панелей будут повреждены и сломаются.
• После монтажа сайдинговых панелей можно «подчистить» следы — закрыть угловые стыки и участки вокруг оконных и дверных проемов, установить наличники, отливы, водосточную систему.

Рассматривая вопрос, как обшить сайдингом кирпичный дом, можно утверждать, что процесс своими руками производить несложно — технология облицовочных работ практически одинакова, существуют лишь небольшие нюансы. Но если принимать во внимание все особенности отдельно взятого материала (прочностные и технические характеристики, уровень пожаростойкости и т. д.), то самостоятельно обшить сайдингом собственный дом получится без особого труда.

Основные работы по установке сайдинга своими руками

Отделка строения сайдингом предполагает его монтаж в любой сезон. Бесспорно, что удобнее всего проводить подобные работы в летний период. Отрицательные температуры приводят к тому, что материал при низких температурах воздуха становится хрупким. Обязательно между сайдингом и стеной должна быть прослойка воздуха. В домах, отделанных сайдингом, будет прохладно в летнее время и тепло зимой.

Отделка дома сайдингом может проводиться одним человеком, причем самостоятельно. Часто подробная инструкция по монтажу этого материала предоставляется вместе с приобретением панелей.

Руководство по облицовке дома пластиковыми панелями

Схема фурнитуры к пластиковым панелям.

1. Сайдинг монтируется на предварительно сделанную рейку из древесины или металла. Он прикладывается к основанию стены. Основная часть работы уже сделана. В таком случае нет необходимости выравнивать основную поверхность.
2. Заранее подготовленные рейки из дерева следует обработать антисептиком. При оформлении дома с кирпичными или бетонными стенами панелями из ПВХ используют металлические профили, и такая обработка им не требуется.
3. Присутствие правильно установленных направляющих делает монтажные работы быстрыми.
4. В местах расположения оконных проемов, дверей, точек расположения кабелей и труб необходимо поставить материал, предохраняющий от проникновения влаги под основание панелей.
5. Виниловый сайдинг представляется довольно прочным и крепким веществом. Однако ему не под силу справиться с большими нагрузками. В случае поломки сайдинга можно легко поменять один из листов.
6. Пластиковые панели являются материалом отделочного назначения и не могут применяться как часть несущей стены или всего строения.

Монтажные работы по установке пластиковых панелей делаются постепенно, из ряда в ряд. Каждая из них крепится к предыдущей основе при помощи замка. Осуществляя такую работу, важно быть аккуратным. Следует оставить зазор для возможных колебаний материала.

Конечно, применяя в качестве отделочного материала сайдинг, можно выиграть с многих позиций. Эта основа является идеальной для оформления любого строения. Монтажные работы проводятся элементарно, без особых сложностей.

Утепление и гидроизоляция

Если обшивка дома проводится при помощи сайдинга, то рекомендуется провести укладку теплоизоляции и гидроизоляции, ведь сайдинговый материал недостаточно хорошо защищает поверхность здания от ветра и влаги.

Такие слои укладываются еще до момента сооружения обрешетки под сайдинг. Проводят установку обрешетки для укладывания утеплительного материала, оставляя при этом небольшой зазор между утеплителем и стеной.

После этого накрывают утеплитель гидроизоляционной пленкой, которую крепят, используя строительный степлер.

После того, как заканчивают процесс обеспечения дома тепло и гидроизоляцией, приступают к созданию обрешетки для прикрепления сайдинга.

Полезные советы по выбору крепежа и не только

Примите их во внимание и строго придерживайтесь.

Читайте также: Баня с беседкой и барбекю под одной крышей: лучшие проекты и идеи для строительства

1. Укладку сайдинга лучше производить слева направо, снизу вверх.
2. Саморезы вкручиваются строго посередине монтажного паза перпендикулярно элементам обрешетки.
3. Сильно вкручивать крепежи нельзя. Необходимо оставить небольшой зазор на случай температурного расширения материала.
4. Если в качестве крепежа используются гвозди, а не саморезы, тогда надо приобрести оцинкованные крепежные изделия.
5. Сайдинг из фиброцемента крепится к каркасу кляйммерами.
6. Если сайдингом отделывается деревянный сруб, то надо дать время (хотя бы полгода), чтобы дом дал усадку.

Комплектующие и начало работ

Чтобы правильно обшить дом сайдингом с улицы, необходимо четко соблюдать инструкцию производителя. Большая часть претензий к набитой своими руками облицовке из ПВХ потом возникает именно из-за несоблюдения банальных правил ее монтажа.

Существует несколько видов планок виниловой обшивки:

Виды комплектующих

Многообразие форм планок только упрощает самостоятельную обшивку. На каждый угол и выступ дома найдется свой наборный элемент, надо лишь грамотно рассчитать их требуемое количество.

Установка внутреннего углового профиля

Аналогично наружному профилю, убедиться, что есть зазор (3 мм) между верхним краем и софитом, а нижний – ниже стартого профиля на 6 мм. При необходимости внутренний элемент тоже возможно «нарастить».

Внутренний угловой элемент можно заменить одним или двумя J-профилями.

Отделка цоколя

Для отделки цоколя потребуется специальный сайдинг, размер которого 1270х470 мм. Его количество рассчитывается по периметру постройки.

Важно! Материал следует покапать с запасом.

Алгоритм монтажа не отличается от отделки стен здания. К нижней направляющей крепится стартовый профиль по горизонтали, а от него все остальные. Отличие состоит лишь в количестве саморезов для фиксации сайдинга (5 штук на каждую).

Советы по монтажу:

1. Не стоит забивать гвозди до упора, должно оставаться небольшое расстояние между панелью и шляпкой самореза. Сайдинг, под воздействием окружающей среды, будет увеличиваться или сужаться, что, при плотном креплении, может привести к потрескиванию или серьезному повреждению панелей.
2. Фронтальная часть сайдинга не крепится, иначе ее снесет ветром.
3. В сайдинге предусмотрена вентиляция, поэтому пароизоляция здесь необязательна.
4. При монтаже ставней, отверстие в панелях должно быть на 5 мм больше, чем болты для крепления.

Кирпичный дом обшитый сайдингом имеет множество преимуществ, среди них долговечность, прочность, надежная защита фасада от неблагоприятных факторов. Монтаж отличается простотой, при соблюдении рекомендаций, всю работу можно выполнить своими руками.

Стоимость

Если вы хотите знать, во сколько вам обойдётся обшить дом сайдингом, цена складывается из стоимости материала и комплектующих, а также расходов на оплату работы бригады монтажников (если вы не будете выполнять работы самостоятельно).

Стоимость сайдинга для наружной отделки фасада напрямую связана с видом изделия. Так, цена виниловых панелей может быть от 4,92 у.е./м². За металлический сайдинг придётся заплатить чуть больше. Его цена начинается от 5,6-7,3 у.е./м². Дополнительно придётся доплачивать за панели с фактурой под дерево или за популярный бренд.

Если вы решили нанять бригаду рабочих для выполнения наружных отделочных работ, то отвечая на вопрос, сколько стоит обшить дом сайдингом, стоит учитывать такие расценки за оказанные услуги:

• Облицовка дома цокольными панелями без утепления оплачивается по 13,9-16,1 у.е./м². Те же работы с утеплением обойдутся по 19,4-24,2 у.е./м².
• Фасадные работы без утепления с использованием металлического сайдинга оплачиваются из расчёта 10,5-14,5 у.е./м². Если будет выполняться утепление, то цена повысится до 12-19,4 у.е./м².
• Работа с виниловым сайдингом оплачивается дешевле всего. За облицовку без утепления вы отдадите 8-13 у.е./м². За работу с утеплением придётся заплатить 9,6-14,5 у.е./м².

Сайдинг без утеплителя. Нужна ли ветрозащита

Утепление, парозоляция и ветрогидрозащита при обшивке дома сайдингом

Категория: Статьи о сайдинге.

Здесь все очень просто. Утеплять дом нужно, если вы живете в нем круглогодично или приезжаете на выходные поздней осенью, зимой или ранней весной. Большинство старых домов, особенно брусовые, бревенчатые и каркасно-щитовые, довольно холодные.
На самом деле, не имеет значения материал, из которого сделан ваш дом.
Холодно — значит вместе с обшивкой сайдингом дом надо утеплять.

Если вы замерзаете на даче или вынуждены непрерывно подбрасывать дрова в печь, то это уже не отдых.

Утепленный дом отличается от неутепленного очень ощутимо:

• его не надо слишком активно протапливать, поэтому вы можете спокойно отдыхать;
• он медленнее остывает, поэтому вы, натопив с вечера, не проснетесь ночью от стука собственных зубов;
• стены хорошо держат тепло, поэтому, если у вас стоит котел, он не жужжит, как бешеный майский жук, а тихонько поддерживает тепло и уют;
• сами стены толще, поэтому в доме становится гораздо тише.

Как правило, в Ленинградской области при обшивке дома сайдингом его утепляют минераловатным утеплителем.
Это может быть Rockwool Лайт Баттс, Knauf Insulation или любой другой плитный минераловатный утеплитель.

Почему плитный утеплитель лучше, ведь рулонный дешевле?

Совершенно верно. Но рулонный утеплитель не держится на вертикальных поверхностях и со временем «сваливается» к низу стены.
При этом верх стены становится неутепленным и через него начинает уходить тепло.
Поэтому используют плитный утеплитель.

И здесь тоже есть тонкий момент. Если не крепить каждую плиту утеплителя к стене, а (для экономии) ставить плиты одну на другую (или крепить через одну), то со временем с таким утеплителем будет происходить то же самое, что и с рулонным: он весь окажется внизу.

Обязательно крепить каждую плиту утеплителя.

Как крепится утеплитель при обшивке дома сайдингом?

Плиты утеплителя обычно закрепляются в пяти точках: в четырех углах и по центру. Красным показана граница плиты утеплителя.
Для крепления используют пластмассовые дюбели-парашюты, в которые вставляются обычные гвозди.

Дюбель нужен для того, чтобы лучше держать мягкий утеплитель на стене.
При таком креплении каждая плита держится как бы сама по себе и не давит на нижележащую плиту. В результате утеплитель держится очень долго, а ваш дом остается теплым и уютным.

Кстати, у нас есть отличная статья: Утепление под сайдингом: 5 частых ошибок

Пароизоляция при обшивке дома сайдингом

Пароизоляция нужна не всегда. Вероятно, найдутся люди, которые будут с этим спорить.
И, скорее всего, найдутся знатоки, которые скажут, что пароизоляция не нужна совсем, и это лишняя трата денег.
Но я могу сказать одно: если вы утепляете дом при обшивке сайдингом, то пароизоляция необходима.

Нет утеплителя — нет необходимости в наружной пароизоляции.
Пароизоляция не дает влаге проникнуть в утеплитель и замерзнуть в нем зимой (если так произойдет, то утеплитель быстро придет в негодность).

Я не буду сейчас говорить о «точке росы» и других продвинутых вещах.

Просто поймите идею: вода в утеплитель не должна попадать ни в жидком виде, ни в парообразном.

В некоторых домах пароизоляция уже есть с внутренней стороны стены. В старых домах чаще всего использовали пергамин (с виду — как просмоленная бумага).

В каркасных домах, как правило, используют современную рулонную пароизоляцию, которой перекрывают доступ влаге в утеплитель с внутренней стороны.
Если вы не знаете, есть ли пароизоляция в стене вашего дома, и хотите утеплить дом снаружи, то лучше перестраховаться и при обшивке дома сайдингом проложить между стеной и утеплителем слой пароизоляции.

Повторюсь, пароизоляция должна лежать между утеплителем и стеной дома, т.е. под утеплителем (если смотреть со стороны сайдинга).

На утеплитель сверху кладется ветрогидрозащита. Это совсем другой материал и он не может заменять пароизоляцию. Если вы хотите узнать о пароизоляции больше, почитайте эту статью: Пароизоляция под сайдингом
Если дом не утепляется, то можно обойтись без пароизоляции. От ветрогидрозащиты я отказываться не рекомендую, и сейчас объясню, почему.

Ветрогидрозащита при обшивке дома сайдингом

Помните, я говорил о воде в утеплителе? Так вот, ветрогидрозащита — это еще одна пленка, которая обязательно должна быть, если Вы утепляете дом.
Это мембрана, которая защищает утеплитель от влаги снаружи. Она накладывается на утеплитель сверху, под сайдингом.

Ветрогидрозащита чаще всего идет в рулонах и может быть белой, серой, черной или розовой.
Интересно, что, даже если вы не утепляете дом, то ветрогидрозащиту под сайдингом лучше, все равно, проложить.

Она будет помогать:

• защитить стены от влаги, чтобы они не портились;
• закрыть щели, чтобы сделать дом теплее;
• создать гладкую поверхность с внутренней стороны вентилируемого зазора, чтобы лучше выводить влагу, если она появляется под сайдингом.

Еще раз поясню: пароизоляция — под утеплителем, между утеплителем и стеной дома;
ветрогидрозащита — на утеплителе, между утеплителем и сайдингом.

Немного о вентилируемом зазоре под сайдингом

Между сайдингом и стеной дома (ветрогидрозащитой) обязательно должен быть небольшой (1,5-3 см) промежуток. Он и называется вентзазором.
Его цель — создать пространство, в котором в восходящем потоке воздуха будет выводиться в софит влага, которая, возможно, каким-то образом попадет под сайдинг.

Если этого вентзазора не будет, то под сайдингом не будет циркуляции воздуха, и это может привести к неприятностям: плесени, грибку, постоянном отпотевании утеплителя или стены.
Вентзазор делается с помощью дополнительной обрешетки.

Если вы хотите больше узнать о вентзазоре под сайдингом, вот отличная подробная статья: Вентзазор под сайдинг

Как правильно произвести монтаж сайдинга без утеплителя

Распространенный и даже рекламируемый вариант обшивки дома включает в себя теплоизоляцию. Таким образом, предупреждается потеря тепла, улучшается защита стен, проводится дополнительная звукоизоляция, что при использовании стальных ламелей является элементом обязательным. Однако есть ряд случаев, когда в утеплении здание не нуждается. Как правильно обшить дом сайдингом без утеплителя – вопрос не такой простой.

Стена здания в СНиП описывается как многослойная ограждающая конструкция. Внутренняя отделка – обои, например, штукатурка, стена – монолитная, с пустотами, двойная, и внешняя отделка – это самый простой вариант ее устройства. Если предполагается теплоизоляция, конструкция становится намного сложнее.

Очевидно, что соотношение различных материалов в таком «пироге» случайным быть не может и подчиняется определенной закономерности. Звучит она так: способность материала выводить пар должна возрастать от слоя к слою изнутри наружу.

Зачем это нужно? В жилом здании постоянным источником образования пара является не только газовая плита или вода в мойке, но и люди, животные и растения.

Выделенный с дыханием или в процессе стирки и готовки пар выводится с помощью вентиляционной системы или попросту через открытое окно, но также и через стены здания.

Если этого не происходит, в помещении накапливается влага, а конденсат выпадает на плоскостях – стенах, мебели, одежде.

• Лучше всего этот случай иллюстрирует ванная в многоэтажном доме, где хорошей вентиляции не бывает почти никогда. После принятия ванны или даже душа все комната от потолка до ручек на стиральной машинке становится мокрой. Почему? Ванная отделывается кафелем или плиткой, этот материал полностью паропроницаем, а поэтому вывода влаги не производится совсем. Точка роса – выпадение конденсата, находится внутри жилого помещения на стенах.

• Вариант второй – теплоизоляция внутри. Решение, которое строители стараются избегать изо всех сил. По сравнению с кирпичной стеной паропроницаемость утеплителя намного выше, поэтому в конструкции – отделка/утеплитель/стена, самым паропроницаемым элементом оказывается минеральная вата или пенопласт. Конденсат выпадает в зоне теплоизоляции и быстро разрушает материал, что делает гидроизоляцию необходимой.
• Если утепление проводится снаружи, то «пирог» выглядит так: стена/утеплитель/облицовка, и, опять-таки, точка росы приходится на теплоизоляционной слой, так как обшивка куда меньше впитывает влагу. Чтобы этого не происходило, утеплитель защищают гидро- и пароизоляцией. Тогда точка росы оказывается в воздушной прослойке между стеной и утеплителем, для чего при монтаже здесь оставляют солидный вентиляционный зазор.

Читайте также Сколько нужно утеплителя на дом 6х6

Монтаж сайдинга без утеплителя

• Но если стены здания сами обладают высокими теплоизоляционными характеристиками – кирпичная стена достаточной толщины, например, то дополнительно их теплоизолировать нужды нет, а вот защищать от ветра и дождя требуется. Нужна ли гидроизоляция и ветрозащита под сайдинг без утеплителя?

Конструкция выглядит куда проще: стена/облицовка.

Однако паропроницаемость стены выше, чем отделки как металлической, так и виниловой, то есть происходит нарушение правила по увеличению паропроницаемости и точка росы оказывается в зоне между стеной и отделкой.

Чтобы избежать накопления влаги, между отделкой и стеной оставляют вентиляционный зазор. Поэтому монтаж отделки без теплоизоляции вполне возможен, а вот без обрешетки – нет. Если есть воздушный слой, то конденсат накапливается на внутренней поверхности отделки, которая к воде нечувствительна, если нет, то непосредственно на стене, что ведет к ее разрушению.

• Требуется ли здесь гидроизоляция? Она не нужна, так как при обшивке ее задачей является защита слоя изолятора, который в этом случае не используется.
• Нужна ли пароизоляция под сайдинг без утеплителя? Пароизоляция или ветрозащита – паропроницаемая мембрана, пропускающая пар в обе стороны, а воду – только в одну, от теплоизолирующего слоя. Опять-таки, если его нет, то и защищать нечего.Технология обшивки сайдингом без утеплителя

Монтаж без тепло- и пароизоляции значительно проще.

1. Поверхность фасада очищается. Старая отделка, если она есть, удаляется обязательно. Если предполагается обшить деревянный дом сайдингом без утеплителя, то стоит перед работой проконопатить щели между брусом или бревном – эта процедура значительно уменьшит теплопотери.
2. На поверхности закрепляют обрешетку – из металлического оцинкованного профиля или деревянного бруса, обработанного антисептиком. Толщина бруса не должна быть меньшее 50 мм, несмотря на монтаж без теплоизоляции.
3. Шаг между элементами каркаса, как и направление – вертикальное или горизонтальное, определяются видом сайдинга – ламели, панели, и способом установки.
4. Материал закрепляется на обрешетку обычным методом: сначала фиксируется стартовая планка, затем угловые элементы и околооконные, закрепляются соединительные профили, если в этом есть нужда.
5. Затем в паз стартовой планки вставляется панель и фиксируется на обрешетку. Крепление не жесткое, пленка под сайдинг без утеплителя не нужна.

На фото представлен один из рабочих моментов.

Ветрозащита для стен

Ветрозащитная мембрана для стен вошла в строительные технологии с развитием вентилируемых фасадов.

Этот материал сегодня представлен в нескольких основных видах: как пароизоляция или гидроизоляция, либо материал с комбинированными свойствами (материал отводит лишнюю влагу в виде пара от утеплителя изнутри, не пропускает попадание влаги снаружи). Большинство материалов данной категории представлены пленками и мембранами, реже встречаются пароизоляционные плиты.

Ветрозащитная пленка для стен: назначение, строение

Пленка для изоляции фасада используется для:

• защиты от воздействия атмосферной влаги при установке так называемого теплового пирога;
• остановки холодного (теплого) наружного воздуха, с целью снизить теплопотери здания;
• как барьер – в вентилируемых фасадах защищает утеплитель от задувания снега и его накопления под облицовочным материалом.

Гидропароизоляционные пленки для фасадов имеют следующую структуру:

1. Гидроизолирующие паронепроницаемые пленки состоят из двух слоев. Внутренним слоем является нетканый искусственный материал, среди ворсинок которого скапливается и конденсируется влага, и самотеком удаляется по данному слою вниз. Внешний слой – гидроизолирующий, водонепроницаемый. Он изготавливается путем напыления тонкого слоя полиэтилена (такие пленки дешевле) либо акрилата (дорогие фирменные пленки). Устанавливаются с небольшим зазором (до 30 мм) от утеплителя, внизу должны оставаться отверстия для удаления конденсата.
2. Паропроницаемые мембраны (диффузионные) – более высокий класс ветрозащиты. Они состоят из трех слоев: наружные слои не пропускают влагу и воздух, но пропускают водяной пар. По центру между этими слоями находится паропроводящий слой, который и выводит избыток влажности наружу. Наружные слои выполняются из нетканого полиэстера, внутренний слой – из акриловых тканей с гигроскопичным механизмом реагирования. Могут устанавливаться герметично вплотную к утеплительному материалу.

Для высотных зданий могут использоваться армированные пленки, с утолщенным покрытием, что обеспечивает им дополнительную прочность на растяжение. Такие пленки могут монтировать на крепления зонтичного типа. Главное условие – обеспечить достаточное натяжение, чтобы ветрозащита «не хлопала» при повышенном ветровом напоре в непогоду.

Все пленки монтируются с учетом условия непрерывности: не должно быть разрывов между полосами ветрозащиты, стыки формируют внахлест либо герметизируют при помощи строительного скотча.

На высотных зданиях и высоких строениях пленку располагают вертикально вдоль фасада, на одноэтажных и двухэтажных фасадах можно раскатывать рулон горизонтально, формируя нахлест для обеспечения стока (под верхнее полотно запускается нижнее).

Ветрозащита для стен каркасного дома

Ветрозащита небольшого каркасного строения выполняется с помощью деревянных планок. По основным конструкциям, когда установлен утеплитель, набивается ветрозащитное полотно и фиксируется контррейкой (прижимная рейка). Для фиксации выбирается рейка с шириной сечения от 20 до 40 мм и размещается с шагом до 600 мм.

Шаг зависит от материала и его свойств: если это прочная качественная диффузионная мембрана, то шаг можно увеличить до максимума, если материал на основе полиэтилена, недорого акрилата – снизить до 300 мм. Если вы используете гидроизоляционную пленку, то она должна отстоять от утеплителя на 20…30 мм.

Зазор формируется вертикальными рейками с требуемой шириной сечения, которые набивают по основной конструкции.

Рекомендуется использовать при облицовке зданий виниловым сайдингом, сайдинг-панелями и другими распространенными материалами.

Ветрозащита для небольших строений играет важную роль в борьбе с влагой в межсезонье и накоплением снега в зимний период под облицовкой.

Сырость, которая разводиться в межсезонье влияет на конструкции каркасных домов наиболее губительно: гниют деревянные части, разводятся плесени под фасадной обшивкой. Все это снижает срок службы основной конструкции, делает дом менее комфортным.

Простая мера – установка даже недорогой ветрозащитной пленки повышает срок службы строения на 20-25%, увеличивает межремонтные сроки до 10 лет минимум.

Ветрозащита для стен деревянного дома

Дома с деревянными стенами страдают от влаги больше остальных. Дерево постоянно находится в движении под действием температуры. Наиболее разрушающие периоды – смена погоды. Поэтому владельцы деревянных строений обшивают дополнительным слоем облицовки.

Но и он не панацея. Деревянные стены при неправильной обшивке могут сгнить быстрее чем вы ожидаете. Причины: отсутствие вентиляции, более комфортные условия для разрушающих дерево организмов (бактерии, плесени, насекомые), постоянная сырость может съесть стены в два-три раза быстрее, чем эксплуатация без облицовки. Поэтому в данном случае использование ветрозащиты – обязательно.

Рекомендуется не экономить и устанавливать диффузионные мембраны. Такой подход позволит не заглядывать под обшивку деревянного дома как минимум 10 лет.

Ветрозащита под сайдинг

Ветрозащитные пленки под сайдинг устанавливают в двух случаях:

1. Когда есть слой утеплителя, чтобы обеспечить его защиту от намокания.
2. Гидроизоляционные пленки, чтобы избежать задувания под фасад, даже если он не утеплен.

В отдельных случаях можно не устанавливать ветрозащиту под сайдинг (если он набит не утепленным бетонным, кирпичным стенам), если вы уверены в качестве монтажа панелей.

Чем отличается пароизоляция от ветрозащиты

Когда говорят о пароизоляции, то обычно имеют ввиду пароизоляционные пленки для защиты крыш, кровельных покрытий. Эти материалы обеспечивают только защиту от атмосферной влаги. Они тонкие, легкие, относительно недорогие.

Ветрозащита имеет функцию пароизоляции, но отличается более массивным строением, часто данные виды пленки изготавливают на полиамидном каркасе – чтобы выдерживать воздействие ветра.

Кроме того в них используются добавки, защищающие материал от разрушительного действия ультрафиолета – вентилируемые фасады могут монтироваться из плит облицовки с зазором до 20 мм и эти промежутки создают доступ солнечному свету (на солнечной стороне суммарное освещаемое пятно под облицовкой может составлять 300% ширины зазора и более, в зависимости от конструкции). Эти пленки намного тяжелее, более прочные на разрыв, дороже стоят.

Важно! Не используйте в качестве ветрозащиты материалы, не предназначенные для данной цели. Вы можете нарушить терморегуляционные процессы, процесс выведения избытка влаги от основных конструкций, тем самым активизируя разрушение материалов под воздействием конденсата.

Брендовая ветрозащита

1. ROCKWOOL – паропроницаемая мембрана от известного бренда. Цена рулона 70 м2 – порядка 1000…1200 руб. Используется в профессиональном строительстве.
2. «Ondutis» – бренд, отпочковавшийся от известного производителя Ondulin.Классический (самый простой) вариант ветрозащиты — в розницу предлагается по 600 руб за рулон на 35м2 (все цены на февраль 2017 г). Диффузионные мембраны для стен этого производителя – порядка 4000 руб/рулон. Сегодня активно рекламируется для продвижения на рынке – бренд относительно новый.
3. Wigofol – польский бренд, относительно недорогой.Простые ветрозащитные пленки на основе нетканого полотна. Цена стартует от 500…600 руб. за рулон. Больше применяется для небольших зданий.
4. Технониколь – известный российский бренд. Предоставляет пленки по цене и качеству аналогичные импортным производителям.
5. Бренд Изоспан – один из старейших производителей гидропароизоляционных материалов в РФ.Стоимость мембран – порядка 2300 руб. за рулон.
6. Элитные пленки и мембраны представлены европейскими производителями. Цена может перескочить цифру 10 тыс руб за рулон. Но они гарантируют качество продукции. Если требуется реальне показатели по огнестойкости – приобретайте товары из данной категории.

Безымянные ветрозащитные пленки производства других стран (и даже «мембраны») можно встретить ниже 500 руб/рулон. Приобретать не советуем – зря потраченные деньги никто вам не вернет.

Гидроизоляция под сайдинг: как правильно выбрать материал

Монтаж панелей поверх гидроветроизоляционной плёнки

Так как все модульные и длинномерные материалы (к числу которых относится и сайдинг) монтируются по системе вентфасада — на каркас из металлопрофиля или деревянных брусков и элементов, обеспечивающих необходимый отступ от базовой поверхности, во всех случаях структура «пирога» получается примерно одинаковой.

Разница только в количестве слоёв и вариациях применяемых материалов. Нужна ли вообще гидроизоляция под сайдинг? Вот в этом вопросе мы и будем разбираться далее.

Особенности устройства вентфасада

Как уже было сказано, при монтаже сайдинга на подсистему образуется вентилируемый фасад. А значит, выполняться такая облицовка должна в соответствии с имеющимся стандартом СТО 0060*2008, в котором прописаны конструктивные варианты систем и их наполнение. В частности гидроизоляция — технологическая операция, как таковая, в описании данной системы не значится.

Вот выдержка из документа:

На фото выдержка из СТО 0060

Как видите, о гидроизоляции ни слова. Дело в том, что при наличии декоративного покрытия, защищать от влаги стены нет никакой необходимости.

А тем более, если в качестве материала используются сайдинговые панели. Они плотно скрепляются между собой замковым соединением по длине, и с нахлёстом по торцам — то есть, никаких щелей нет, и затекать дождевая вода никуда не будет.

Защиты от влаги и пара требует утеплитель, да и то не всякий. Пенополистирол, либо другие варианты на полимерной основе: пеноизол, пенополиуретан – как в плитах, так и в виде пены, влаги не боятся.

А вот различные виды минеральных ват – дело другое. Это органический материал, который не любит увлажнения и со временем подвержен гниению. Поэтому его требуется изолировать не только от воды, но и от пара.

Если нет утеплителя, то гидроизоляционная плёнка под сайдинг не монтируется Поверх утеплителя монтируется пароветроизоляционная мембрана: схема с двойным утеплением Контробрешётка прижимает мембрану к утеплителю Сайдинг монтируется по контробрешётке Пенные утеплители влаги не боятся Минвату нужно гидроизолировать

На заметку: для изоляции утеплителя обычно используют тонкие лёгкие мембраны, а не традиционные рулонные материалы типа рубероида. Во-первых, мембрана легче по весу, а во-вторых, сквозь неё свободно проходит пар, выделяемый стенами дома. Если запечатать минвату, например, целлофаном, пару будет некуда выходить, и он станет конденсироваться под плёнкой. В этом случае, весь смысл устройства вентилируемого фасада теряется.

Суть применения в фасадной системе мембраны в конечном итоге заключается в том, чтобы улучшить теплоэффективность стен – а значит, и внутренний микроклимат здания. Это особенно важно там, где применяются волокнистые теплоизоляционные материалы, к коим и относятся все виды минеральных ват. Ещё раз отметим, что они, увлажняясь, попросту теряют те самые теплозащитные свойства, ради которых их используют.

Какие виды мембран можно использовать под сайдинг? Об этом расскажем далее.

Какими бывают плёнки

В настоящее время производятся двухслойные и трёхслойные варианты, которые, в зависимости от конкретных свойств, подразделяются на 2 группы:

• Первый вариант — паропроницаемые плёнки, и они имеют двойное действие. С одной стороны этот слой защищает внутреннюю полость вентфасада от проникновения конденсированной атмосферной влаги и ветра, а с другой – дают пройти наружу пару, поступающему от стены дома.
• В процессе производства эти плёнки пропускают через игольчатый барабан, посредством которого на их полотна наносятся микроотверстия. Иглопробивной метод способен наделить обычную гидроизоляционную плёнку свойствами паропроницаемости с показателями до 50г/м2 в сутки.

В пироге стены каркасного дома, мембрана присутствует с двух сторон: снаружи паропроницаемая, а изнутри – пароизоляционная Паропроницаемая мембрана имеет микроперфорацию У пароизоляционной плёнки перфорации нет

Важно: Паропроницаемые мембраны всегда монтируются со стороны фасада. Но не следует путать их с пароизоляционными плёнками. Последние пар через себя не пропускают, и монтируются исключительно с внутренней стороны стены. Их задача, совсем преградить путь влажному воздуху, чтобы пар не попал в толщу ограждающей конструкции и установленного снаружи утеплителя. Поэтому перфорации у них нет.

Фактически, непроницаемые мембраны одновременно преграждают путь и пару, и воде, а потому часто именуются парогидроизоляционными. Но повторимся ещё раз: гидропароизоляция под сайдинг не монтируется. Для этой цели используется только перфорированная паропроницаемая мембрана!

Свойства диффузионных мембран

В местностях со значительными ветровыми нагрузками, а так же при обшивке многоэтажных зданий, для защиты утеплителя от выветривания используют диффузионные мембраны. У них чаще всего двухслойная структура, и они пропускают пар ещё лучше.

Схема установки ветрозащиты

В некоторых плёнках – продукте современных продвинутых технологий – показатель проницаемости достигает порядка 900г/м2 в сутки. Такие мембраны называют супердиффузионными, и цена у них, естественно, выше.

Паропроницаемая мембрана под цокольным сайдингом

Примечание: Однако гидроизолирующие свойства у них практически на нуле, поэтому устанавливать их с внутренней стороны стены было бы бесполезно. По этой же причине такие мембраны не монтируют на перекрытиях или скатных кровлях.

• Если сравнивать паронепроницаемые мембраны с традиционными гидро- и паро- изоляционными материалами, то они опережают полиэтилены и рубероиды по всем статьям.
• В первую очередь, тут более удобные размеры и простота монтажа, позволяющая быстро обшить фасад своими руками. Много значит эстетичность и отсутствие запахов, а так же механическая прочность, влекущая за собой увеличение сроков эксплуатации.
• И потом, для качественного стыкования полотен мембран между собой выпускаются бутилкаучуковые ленты, благодаря которым создаётся единый паробарьер.
• Так как под сайдинг монтируют только проницаемые для пара плёнки, нельзя не отметить ещё один, очень важный нюанс: инструкция производителя обычно заостряет внимание на этикетке, какой именно стороной полотно должно укладываться на утеплитель. Если положить неправильно, то система попросту не будет как надо работать.

Примечание: Не забываем про вентзазор, который должен быть с наружной стороны мембраны. Обеспечивается он за счёт толщины контробрешётки — её пояса монтируются перпендикулярно поясам основного каркаса, между которыми заложен утеплитель.

• Однако при использовании супердиффузионных мембран таких проблем обычно нет, потому что они работают гораздо эффективнее плёнок, и в несколько раз превосходят последние по характеристикам. Поэтому, даже незначительные ошибки, допущенные при монтаже, не снижают работоспособности системы в целом.
• Да и вообще, как показывает практика, инновационному продукту всегда можно доверять. Ведь выпускающая его компания неустанно трудится над совершенствованием продукции, вкладывая в новые разработки немалые средства.

Супердиффузионная мембрана производства Чехия

Более полную информацию о том, какая гидропароизоляция под сайдинг подойдёт лучше всего и как её правильно монтировать, даст видео в этой статье, предлагаемое читателю в качестве наглядного пособия.

Пароизоляция под сайдинг

Неправильная гидро- и пароизоляция — одна из распространенных технологических ошибок при монтаже сайдинга. Она может привести к возникновению плесени и грибка под отделкой, в чем домовладельцы по незнанию винят сайдинг.

Как правильно защитить стены и утеплитель от пара и влаги? Чем пароизоляция отличается от гидроизоляции? И в каких случаях они нужны, а в каких — можно сэкономить и обойтись без изоляционных пленок и мембран? Давайте разбираться!

Что такое пароизоляция?

Сайдинг защищает стены дома от дождя и ветра. Однако панели не герметичны, поэтому влага так или иначе проникает под отделку. Чтобы защитить стены и утеплитель от ее негативного воздействия, между вентилируемым фасадом и стеной (утеплителем) оставляют вентиляционный зазор, а также устанавливают пароизоляцию и ветровлагозащиту.

Пароизоляция монтируется между стеной и утеплителем. Чтобы описать принцип ее действия, сначала разберемся, откуда берется пар и вода.

Практически все стены «дышат», то есть в большей или меньшей степени пропускают воздух и пар. Пар проникает из теплого помещения на улицу, где большую часть года воздух значительно холоднее.

Соответственно, внутри стены температура неоднородна: у внутренней поверхности она выше, у наружной — ниже. При определенном уровне охлаждения пар превращается в воду — это так называемая точка росы.

Чтобы ее рассчитать, используют специальные таблицы.

Место расположения точки росы зависит от температуры и влажности внутри помещения и на улице. Если она находится на внутренней или внешней поверхности стены, там образуется конденсат. Если дом утеплен снаружи, точка росы смещается ближе к утеплителю. В результате образующийся конденсат будет проникать в структуру материала.

Для пенопласта это не страшно (он сам по себе обладает низкой паропроницаемостью и нередко используется в качестве паробарьера). А минеральная вата и минеральная плита будут промокать. При этом их теплоизоляционные свойства значительно ухудшаются.

На практике доказано, что повышение влажности утеплителя всего на 5% снижает его эффективность вдвое.

Кроме того, намокший утеплитель становится отличным местом для обитания грибка и плесени, способствуя их распространению на стены здания. Если с этим не бороться, то в будущем влага станет причиной их преждевременного разрушения.

Теперь становится понятно, для чего нужна пароизоляция под сайдинг. Во-первых, она защищает утеплитель от конденсата. Во-вторых, пароизоляционная пленка не позволяет пару достичь точки росы, а значит конденсат не образуется не только в теплоизоляционном материале, но и на внутренней поверхности стен.

Всегда ли нужна пароизоляция под сайдинг?

Еще один важный вопрос: можно ли обойтись без пароизоляции? И если да, то в каких случаях?

Пароизоляция стен под сайдинг при наличии утеплителя обязательна. А вот нужна ли пароизоляция под сайдинг без утеплителя? Нет. Без него достаточно ветрогидрозащиты.

Кроме того, пароизоляция не потребуется, если:

• дом утеплен пенополистиролом (в том числе — в составе СИП-панелей);
• стены дома очень толстые и хорошо сохраняют тепло (в таком случае толщина утеплителя минимальна — не более 50 мм, а в пароизоляции нет необходимости);
• пароизоляция установлена с внутренней стороны дома.

Как правильно защитить дом от влаги и пара?

В большинстве регионов России дом нуждается в утеплении, а значит — и в пароизоляции. Правильная технология защиты от влаги в таком случае напоминает слоеный пирог и выглядит следующим образом:

Слой 1. Пароизоляция.

Пароизоляционная пленка крепится непосредственно на стену дома. Для качественной защиты утеплителя она монтируется внахлест. Кстати, современные пароизоляционные пленки делаются по принципу мембраны: пар не проникает в утеплитель, но в то же время может выводиться из него. При использовании такого материала важно постелить его правильной стороной.

Слой 2. Утеплитель.

На пароизоляционную пленку устанавливается утеплитель. Подробную технологию его монтажа с обрешеткой для сайдинга можно прочитать в инструкции на нашем сайте. Особо отметим, что важно избегать мостиков холода.

Слой 3. Ветрогидрозащита.

Чтобы уберечь утеплитель от влаги во время дождей и снегопадов, поверх него устанавливается ветровлагозащита.

Слой 4. Вентиляционный зазор.

Для предотвращения застаивания влаги под отделкой между панелями и утеплителем обязательно должен быть вентиляционный зазор. Свободно циркулирующий воздух способствует испарению влаги и предотвращает возникновение грибков.

Слой 5. Сайдинг или фасадные панели.

Завершающим этапом является установка сайдинга или фасадных панелей. Подробно технология их монтажа описана в инструкции. Кстати, если вы еще не выбрали, какой именно сайдинг использовать для отделки вашего дома, загляните в наш каталог. В нем вы найдете огромный выбор материалов для отделки. Примерить их на свой дом можно в онлайн-программе «Альта-Планнер». Сделать это просто — результат очень наглядный!

Пирог готов. Утеплитель со всех сторон защищен от влаги и будет сохранять тепло даже суровой зимой.

Вместо P.S

Теперь вы знаете, нужна ли в вашем случае пароизоляция под сайдинг и как ее установить. Осталось только правильно выполнить работу. Обратитесь к сертифицированной бригаде «Альта-Профиль», чтобы пароизоляция была установлена с соблюдением технологии. Готово? У вас дома теперь тепло и комфортно в любое время года!

Нужна ли ветрозащита под сайдинг?

Достаточно часто внутри помещения можно ощутить резкое похолодание. Чаще всего это происходит в момент, когда за окном сильный порывистый ветер. Особенно характерно это для осеннего периода. Чтобы избежать неприятных ощущений стоит правильно подобрать изоляционный материал.

Резкий порывистый ветер может стать причиной похолодания внутри помещения. Далеко не все строительные материалы могут сдержать сильный поток холодного воздуха. Чаще всего такие неприятные ситуации происходят в осенний или весенний период. Для борьбы с такой неприятной ситуацией существует ветрозащитная пленка. Очень часто подобной изоляцией пренебрегают, однако не всегда стоит это делать.

Сайдинг, используемый в качестве отделочного материала внутри или снаружи здания безоговорочно нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако нужна ли специальная ветрозащита под такой материал, стоит точно разобраться, так как ее монтаж связан с дополнительными затратами.

Дом отделанный сайдингом

Как показывает практика, чаще всего сайдинг – панели, достаточно часто используются в качестве наружного отделочного материала, при реконструкции старых зданий. Нередко именно таким способом обшиваются старые здания из бруса, дерева, а также кирпича. Такой способ реконструкции, позволяет оживить строение, придав ему современный стильный вид.

Сразу стоит отметить, что у сайдинг – панелей нет теплоизоляционных свойств, из-за чего можно с уверенностью сказать, что здесь придется существенно потрудиться с созданием качественной изоляции.

Ветрозащита под сайдинг – панели

При реставрационных работах, можно с уверенностью сказать, что ветрозащита под сайдинг необходима. Ее присутствие поможет защитить качественные свойства теплоизоляционного слоя.

Если утеплительный слой полностью исполняет свои функции, то сразу видны на лицо следующие показатели:

• при сохранении качественных свойств утеплителя, нет необходимости постоянно протапливать помещения в здании;
• атмосфера внутри помещения медленней остывает, что позволяет заметно проще поддерживать определенную температуру внутри помещения;
• при наличии качественного утеплительного слоя, вы обезопасите стены от возможного промерзания при низких температурах;
• помимо всего прочего, выявляются замечательные звукоизоляционные показатели.

В качестве утеплителя для наружных стен, чаще всего используют минеральную вату. Данный утеплитель обладает замечательными свойствами, однако для его применения нужна качественная гидроизоляция. Так как открытое попадание влаги пагубно сказывается на свойствах любого утеплителя.

Схема ветрозащиты под сайдинг-панели

Очень часто гидроизоляционная пленка включает в себя ветрозащитный слой, что позволяет отказаться от приобретения дополнительного материала. Однако такими свойствами отличается не каждый гидроизоляционный материал.

При ветрогидроизоляции, очень важно, чтобы отдельные куски материала были нашиты внахлест, а стыки качественно проклеены при помощи специальной ленты.

Ветрозащитная пленка имеет небогатую историю применения. Можно сказать, что это новый материал, который был специально разработан под новые фасадные материалы с высокими показателями вентиляции. Сразу стоит сказать, что в таком случае, без специальной ветрозащиты вам не обойтись, иначе при сильных порывах холодного ветра в помещении будут быстро снижаться температуры.

Разновидности ветрозащитной пленки

В настоящее время существует большое изобилие изоляционных материалов. Не обошел этот нюанс стороной и ветрозащиту, которая на современном рынке представлена в нескольких типах исполнения, а именно:

• Диффузные мембраны. При помощи данного материала выполняется не только гидроизоляция, но также надежная защита утеплителя от ветровой нагрузки. В данном случае, материал состоит из нескольких слоев. Для более качественного результата рекомендуется использовать трех или четырехслойные пленки. Также стоит отметить, что при помощи такого материала выполняется и пароизоляция под сайдинг. Диффузные мембраны, на сегодняшний день считаются наиболее популярным материалом для изоляции.
• Ветрозащитная пленка. Выпуском такой продукции, занимается множество компаний. Данный материал рассчитан на удерживание сильных ветровых потоков, являясь надежным барьером на пути холодного воздуха. Для подобной пленки характерна устойчивость к сильным нагрузкам, из-за чего в качестве ветровой защиты используются пленки с повышенной плотностью.

Ветровая планка

Выполняя облицовку внешних стен при помощи сайдинг – панелей, немаловажно уделить внимание для ветровых планок. Этот элемент позволяет сдержать нагрузки от резких порывов ветра. При использовании этих элементов, сайдинговое покрытие фасада изнашивается существенно меньше. Данный материал, позволяет существенно перераспределить нагрузку.

Использование ветровой планки не только существенно продлит срок службы для облицовки, но также придаст завершенный вид фасадной части здания. Стоит отметить, что как и во многих других случаях, монтирование подобных элементов производится при наличии точных расчетов, в строгой последовательности. В ином случае, использование ветровых планок не даст должного результата.

Ветрозащита и ее свойства для сайдинг — панелей

Как показывает практика, такой вид изоляции здания, как ветрозащита крайне необходим для создания комфортных и уютных условий внутри здания. Очень часто именно из-за резких порывов сильного ветра в жилых помещениях невозможно находиться без теплых вещей.

Что касается сайдинг – панелей, то многие ошибочно полают, что сквозь него не проникают воздушные потоки. Данное мнение ошибочно. Как показывает практика, воздушные потоки проходят повсеместно. Из-за чего простой облицовки сайдингом будет недостаточно, и потребуется монтировать качественную защиту от ветра.

Ветрозащитная пленка прикрепленная к фасаду дома

Ветрозащита – своего рода мембрана, которая выступает в качестве барьера на пути резких холодных потоков. Данная мембрана предназначена для сдерживания внешних воздушных потоков, однако воздух изнутри она пропускает. В случае монтажа, главное не совершить ошибку и не установить пленку наоборот. Иначе добиться комфортных условий внутри жилых помещений будет невозможно.

Качественно монтированная ветровая изоляция, должна обладать следующими свойствами:

• Защита конструкции от возможного проникновения влаги.
• Ветрозащитный слой полностью закрывает всю поверхность стен, при этом закрывая возможные щели в утеплителе.
• Поверхность такого материала, должна способствовать выводу влаги, при этом не допускать влагу внутрь.

Монтирование ветрозащитного слоя

При монтаже ветрозащитной пленки, как и в случае с гидроизоляционным слоем, пленка нашивается внахлест. Все стыки, что образовываются, необходимо проклеить при помощи специальной гидроизоляционной ленты. В данном случае требуется использовать именно такую ленту, это защитит конструкцию от проникновения холодного воздуха.

Подбирая ленту, не стоит забывать о том, что этот материал должен обладать хорошими показателями паронепроницаемости. С приобретением подобной продукции не должно возникнуть затруднений, так как подобный строительный элемент, обычно выпускается тем же производителем, что и ветрогидрозащитная пленка.

Что касается нахлеста, то для достижения наилучших показателей, рекомендуется его делать не меньше 15 сантиметров.

Пленочный материал нашивается на готовый каркас, который делает отступ от утеплителя в 2 – 3 сантиметра. Этот зазор необходим для вентиляции.

Как становится понятно, без качественной ветрозащиты, практически невозможно добиться комфортных условий для проживания. Ее использование необходимо практически для любого покрытия наружных стен.

Данный материал применяется для изоляции лишь частных домов, так как в многоквартирных строениях его использование затруднено.

Что касается облицовки здания сайдинг – панелями, то здесь без применения ветрозащитной пленки никак не обойтись.

Источник https://etalonsiding.ru/blog/statii-o-saidinge/sajding-na-kirpichnom-dome-osobennosti-obshivki-sajdingom-doma-iz-kirpicha/

Источник https://sc-stroy.ru/remont/obshivka-kirpichnogo-doma-sajdingom.html

Источник https://imhodom.ru/forums/topic/sajding-bez-uteplitelya-i-vetrozashhita/