Какие деревья и кустарники хорошо приживаются при посадке осенью

Какие деревья и кустарники хорошо приживаются при посадке осенью

Высаживать плодовые деревья и ягодные кустарники в саду можно как весной, так и осенью. При этом осенняя посадка имеет перед весенней несколько неоспоримых преимуществ. Большинство садовых культур средней полосы предпочитают именно осеннюю посадку.

Преимущества

К плюсам посадки садовых деревьев и кустарников осенью относят, к примеру, возможность выбора более качественных саженцев по невысокой цене. Осенью на саженцах, реализуемых питомниками, могут оставаться листья и свежие корешки. Их наличие говорит о том, что саженец живой, крепкий и хорошо приживется.

Еще одним плюсом осенней посадки считается то, что в это время большинство вредных насекомых готовятся к спячке. Следовательно, осенью можно избежать заражения саженцев, что хорошо скажется на их приживаемости.

В начале следующего сезона посаженные осенью саженцы начинают развиваться намного быстрее высаженных весной. К тому же, будучи закаленными зимой, они растут более крепкими и реже болеют.

Осеняя посадка саженцев — дело менее трудозатратное, чем весенняя. Осенью посаженные в саду деревья и кустарники нужно будет полить только один раз. В дальнейшем сама осенняя погода создаст для саженцев благоприятные условия укоренения.

Как выбрать саженцы для осенней посадки

При покупке саженцев для посадки осенью нужно внимательно оценивать их внешний вид и состояние. Лучше всего для осенней посадки подходят 1-2-летние саженцы. Трехлетние с толстыми стволами и корнями приживаются хуже. В любом случае все высаживаемые осенью в саду саженцы должны быть одревесневшими, вызревшими, с хорошими почками.

Сроки высадки

Сроки посадки саженцев осенью зависят от региона. По правилам сажать деревца и кустарники в саду полагается за 2-3 недели до наступления заморозков. За это время саженцы обычно уже успевают пустить новые корешки. Когда температура почвы опускается ниже +4 °С, у растений наступает период покоя. В средней полосе саженцы обычно высаживают в конце октября, на Урале и в Сибири — в середине октября.

Слишком поздно осенью сажать саженцы нельзя. Если они не успеют укорениться, зимой они погибнут. Если сроки посадки вышли, а саженцы уже куплены, их стоит попытаться сохранить до весны, не высаживая. Для этого саженцы можно опустить в погреб. Можно также прикопать их землей в саду. В последнем случае в земле выкапывают канавку глубиной 30-40 см. Саженцы укладывают параллельно друг другу корнями в канавку. Далее засыпают канавку землей, притаптывают и мульчируют соломой.

Какие деревья и кустарники лучше сажать осенью

Косточковые садовые культуры укореняются дольше, семечковые — быстрее. Поэтому осенью в саду рекомендуется высаживать семечковые растения. Такие садовые культуры гарантированно приживутся до начала заморозков. Косточковые плодовые деревья осенью высаживают обычно только в южных регионах.

В саду осенью можно посадить, к примеру, такие семечковые деревья и кустарники, как:

• яблони и груши;
• смородину;
• малину;
• крыжовник;
• репис;
• черноплодную рябину;
• калину.

Какие деревья нельзя сажать осенью

Осенью нежелательно высаживать не слишком хорошо переносящие холода плодовые деревья и кустарники. Также не стоит высаживать следующие косточковые:

Как сажать осенью

Все плодовые и ягодные культуры являются растениями солнцелюбивыми. Высаживать их поэтому нужно на хорошо освещенных участках. Обычно дачники сажают плодовые растения в саду ступенчато. На южной стороне участка высаживают самые низкорослые садовые культуры. Далее, по направлению к северу — все более высокие.

Семечковые породы деревьев полагается сажать в большие ямки глубиной не менее 80 см и диаметром не менее 60 см. В любом случае внутри ямы корни высаживаемого саженца не должны загибаться. Иначе дерево в последующем начнет болеть.

На дно выкопанных ям обязательно добавляется дренаж. Плодовые деревья и ягодные кустарники очень не любят вымокания корней. В качестве дренажа под садовыми культурами обычно используется галька.

Корни самих саженцев перед посадкой сутки замачивают в воде. Перед посадкой корни внимательно осматривают и удаляют подгнившие и больные.

В выкопанную под саженец ямку устанавливают колышек-опору. Землю, вынутую из ямы, смешивают с хорошо перепревшим навозом. Немного такой почвосмеси насыпают на дно ямки бугорком. Далее устанавливают саженец, привязывают его к колышку и расправляют его корни по сторонам бугорка. Затем засыпают ямку почвосмесью до верха, делают лунку и производят полив.

Не откладывая на весну: какие деревья сажают осенью и как это правильно сделать

Отвечаем на частые вопросы об осенней посадке плодовых деревьев, об их совместимости и нюансах выбора саженцев.

Авторы: редакционный отдел блога DG-Home

Подпишитесь, и узнавайте о самых интересных материалах
на dg-home.ru
09 сентября 2022

Среди осенних садово-огородных работ посадка и пересадка деревьев – одни из ключевых мероприятий. В чем их плюсы, и что важно знать перед проведением посадочных работ? Делимся рекомендациями о том, какие деревья сажают осенью и как это правильно сделать.

Преимущества осенней посадки деревьев

Сажать деревья в саду можно и весной, и летом, и осенью. Но большинство садоводов предпочитают это делать под зиму, и тому есть немало весомых аргументов:

• Экономия средств. Осенью цены на саженцы снижаются, начинаются скидки и распродажи.
• Большой выбор. Под конец сезона накапливается широкий ассортимент растений для посадки.
• Хорошее качество посадочного материала. Осенью питомники готовят к продаже свежевыкопанные деревца, по которых можно легко определить здоровье корней, листьев и даже вкус плодов.
• Высокая приживаемость. Для осени характерна высокая влажность, что способствует лучшей адаптации саженцев.
• Простота в уходе. Посаженным осенью деревьям достаточно одного полноценного полива, а остальное сделает природа.
• Скорость развития. Осенние саженцы пробуждаются буквально после схода снега и пускаются в рост на 2-3 недели раньше весенних.
• Уменьшение весенних хлопот. Посадка деревьев осенью сэкономит время садовода весной, когда и без того огородных дел достаточно.

Интересно! Многие садоводы отмечают, что фруктовое дерево, посаженное осенью, отличается более сочными и вкусными плодами.

СЮДА ПОДОЙДЕТ
Посадка деревьев осенью ускоряет их развитие весной

• Капризы погоды. Неожиданное промерзание почвы осенью (до -4°С) может загубить неокрепшие молодые корни, а сильные ветра – сломать тонкие стволы и ветки. Перед посадкой следует уточнять прогноз не только на ближайшие дни, но и недели.
• Активность грызунов. С наступлением холодов грызуны начинают охоту за сочной корой и корнями деревьев. Защититься от них можно, обернув стволы рубероидом, мешковиной, металлической сеткой, либо организовать ловушки.
• Неблагоприятные условия для работы. В отличие от солнечных весенних дней осенью чаще идет дождь, дует промозглый ветер, что затрудняет посадочные работы.

Когда сажать деревья и кустарники осенью?

Время определяется с учетом вида и сорта растений, местоположения региона и его климатических условий. К тому же осенняя погода может проявить себя неожиданно: в сентябре залить холодными дождями, а в октябре и ноябре одарить солнцем.

Важно! Саженцы с закрытой корневой системой, купленные в питомниках прямо в контейнерах, допустимо пересаживать даже в середине лета.

СЮДА ПОДОЙДЕТ
Посадка деревца с закрытой корневой системой

Чаще всего в средней полосе РФ садоводы стараются посадить деревья до середины октября. На юге можно протянуть и до ноября, а в северных холодных областях лучше успеть до конца сентября. В любом случае до заморозков должен оставаться запас времени – максимум месяц и минимум 2-3 недели. Еще один ориентир – окончание листопада.

СЮДА ПОДОЙДЕТ
Саженцы, которые не успели посадить, хранят в прохладном месте

• Снегование. Подойдет для регионов со снежными зимами. Саженцы укутывают в укрывной материал и в пленку, затем укладывают на грунт и плотно засыпают снегом (слой не ниже 15см).
• Присыпание грунтом. На небольшой возвышенности копают канавку 30-60 см глубиной и под углом 45º к югу, куда укладывают через 20-25см друг от друга молодые деревца. Их корни присыпают почвой, слегка притаптывают и хорошо поливают. Перед заморозками растения почти целиком прикапывают и утепляют опавшей листвой или лапником.
• Хранение в прохладном помещении. Это может быть хозблок, гараж или подвал, где поддерживается температура до +1/-1º С, а влажность – 87-90%. Саженцы помещают в емкости с опилками, песком и торфом, обильно увлажняя каждые 2 недели.

Какие деревья и кустарники можно сажать осенью?

Для осенних посадочных мероприятий лучше предпочесть деревья местных видов и морозостойких сортов. Если в северном регионе посадить под зиму южные деревья, они скорее всего к весне погибнут. Опытные садоводы чаще выбирают саженцы с открытыми корнями. У них проще визуально оценить целостность подземных отростков, да и стоит такой посадочный материал дешевле.

Важно! Саженцы с закрытой корневой системой, продающиеся в контейнерах можно сажать до ноябрьских морозов.

СЮДА ПОДОЙДЕТ
Осенью можно посадить все виды хвойных растений

• Груша,
• Яблоня (особенно виды, привитые из черенка),
• Слива (сибирской и уральской селекции),
• Вишня,
• Алыча,
• Рябина,
• Шелковица

• Береза,
• Каштан,
• Ива,
• Орешник,
• Клен,
• Ольха,
• Тополь,
• Ясень,
• Липа,
• Туя,
• Все хвойные

• Арония,
• Малина,
• Смородина,
• Крыжовник,
• Жимолость,
• Можжевельник,
• Акация,
• Шиповник,
• Калина.

СЮДА ПОДОЙДЕТ
Персиковое дерево сажают осенью только в южных регионах

• Абрикос,
• Персик,
• Черешня,
• Миндаль.

В северных областях эти изнеженные теплолюбивые деревья лучше сажать весной.

Как выбрать саженцы для посадки под зиму?

Отправляясь на садовый рынок, полезно вооружиться чек-листом для покупки «правильного» деревца. От этого во многом зависит успех посадочных работ. При выборе нескольких саженцев следует тщательно осматривать каждый из них, обращая внимание на:

• Здоровые корни: они упругие, гнутся без поломок, не имеют повреждений и засохших областей;

Важно! Несмотря на заверение продавцов, сухие корни нельзя вернуть к жизни с помощью отмачивания.

• Отчетливое место прививки: одно должно быть хорошо заметно, и продавец может уверенно ее продемонстрировать, объясняя нюансы ухода за растением;
• Возраст деревца не более трех лет: саженцы постарше плохо приживаются;
• Равномерная крона: без признаков лежалости на одной из сторон и сильно погнутых ветвей;

Важно! Наличие на саженце прошлогодних листьев – признак слабого растения.

• Крепкие набухшие почки: это означает, что растение готово к пересадке и активному развитию;
• Гладкий ствол: без повреждений, шероховатостей и признаков заболевания;
• Зеленый слой под корой: у здоровых саженцев после легкой царапины под кожицей ствола виднеется зеленый, свежий слой, если он коричневый – растение погибло.

СЮДА ПОДОЙДЕТ
Здоровый саженец – залог успешной посадки и развития дерева
Совет! Чтобы не терять время на обрезку, выбирайте сформированные саженцы.

• Адаптирован ли саженец к данному региону?
• Имеются ли сертификаты на реализацию посадочного материала?
• Устойчиво ли деревце к холодам и засухе?
• Каким болезням и вредителям оно может быть подвержено?
• Когда на деревце появляются цветы и плоды?
• Сколько хранятся плоды растения и каковы они на вкус?

Совет! Однолетние саженцы лучше приживаются. Их легко отличить по отсутствию веток – они напоминают длинный прутик с корнем.

Как сажать деревья осенью?

При перевозке корни саженца должны оставаться влажными. Для этого их при необходимости опрыскивают водой, обматывают мешковиной или обкладывают опилками и кладут в полиэтилен. Ствол и ветки оборачивают бумагой. После доставки купленного саженца в сад его можно сразу высаживать на запланированный участок.

Выбор места

Для начала рисуют общий план участка, где намечают расположение будущих деревьев с учетом их максимальной высоты, типа кроны и сроков плодоношения. Нельзя забывать и о совместимости растений, к примеру, яблоне будет уютно рядом с грушей, сливой и вишней, но не с калиной и черешней. А вот груша «недолюбливает» вишню со сливой.

Важно! Благоприятными для посадки деревьев в средней полосе Росси считаются южные или юго-западные склоны (не более 50º).

Ниже таблица совместимости распространенных в средней полосе деревьев и кустарников:

Какие плодовые культуры лучше высаживать осенью

Деревья и кустарники с закрытой корневой системой можно сажать с ранней весны до глубокой осени. Исключение составляет период листопада. Однако лучше выбирать для этого момент, подходящий также для саженцев с открытой корневой системой. Причем для многих плодовых деревьев и кустарников предпочтительное время посадки все же осень.

Осеннее время наравне с ранней весной по праву считается оптимальным для высадки на даче саженцев плодовых деревьев и большинства ягодных кустарников. Однако стоит помнить о соблюдении некоторых правил и учитывать особенности разных видов растений. Так, например, косточковые деревья в саду надо высаживать именно ранней весной, а саженцы таких плодовых, как яблони или груши, лучше всего посадить поздней осенью при положительной среднесуточной температуре.

Показатели, влияющие на посадку весной или осенью

Согласно современной агротехнологии, в осеннее время можно, а иногда и нужно проводить высадку практически любых саженцев деревьев. Исключение составляют чрезмерно чувствительные в силу видовых или вегетационных особенностей саженцы. К категории таких растений, которые нужно высаживать исключительно весной, относятся теплолюбивые и плохо переносящие зимовку саженцы плодовых, ягодных, лиственных и хвойных.

Лучше всего воздержаться от посадки в осенний период саженцев персиковых, абрикосовых, а также черешни, каштана, ореха и некоторых сортов южных сливовых деревьев. Также не нужно высаживать под глубокую осень саженцы, которые привезены из других климатических регионов и ещё не проходили этап зимовки в предполагаемых для выращивания погодных условиях.

При выборе саженцев в осеннее время можно хорошо рассмотреть качество посадочного материала, что застрахует от ошибок при покупке плодовых, лиственных или хвойных растений. На осеннем посадочном материале прекрасно видны листья, корневая система и степень созревания древесины, что позволяет оценить здоровье саженцев. Посаженные осенью саженцы с наступлением первых весенних дней начинают интенсивный рост и развитие.

Основными правилами, которые следует соблюдать при необходимости высадить саженцы осенью, являются следующие:

• высадка саженца вместе с качественным земляным комом;
• возле дома, где предполагается высадка, не должно быть высокого залегания грунтовых вод;
• высадка должна быть осуществлена не менее чем за три недели до наступления устойчивых и сильных заморозков.

Крыжовник

Крыжовник светолюбив, сажать его нужно на открытых солнечных местах, защищенных от сильных ветров. Хорошо отзывается на плодородие почвы. Совсем не выносит переувлажнения (подгнивает корневая шейка), гораздо лучше мирится с временной засухой. Не любит он и близких грунтовых вод – желательно, чтобы их уровень был не ближе 1,5 м от поверхности земли; если грунтовые воды стоят выше 0,8 м, то куст надо высаживать на грунтовую подсыпку-подушку высотой 0,3–0,5 м и шириной 0,8–1,0 м.

Если свободного места на участке мало, то можно разместить крыжовник между молодыми плодовыми деревьями, но расстояние от деревьев до кустов должно быть не менее 2 м. Можно также сажать крыжовник по границе участка или вдоль забора – так, чтобы посадки отстояли от строений и оград не менее чем на 1,5 м.

Крыжовник предпочитает легкие среднесуглинистые почвы. Если почва на участке супесчаная или тяжелая глинистая, необходимо добавить глину или песок соответственно. Не любит закисленные почвы. Если показатель кислотности (рН) выше 5,5, то под посадку вносится известь – не менее 200 г на 1 кв. м. Чтобы крыжовник хорошо рос и развивался, землю на месте посадки нужно тщательно прополоть. Не желательно сажать кустарник на место, где до этого росли смородина или малина – почва будет сильно истощена, а болезни и вредители, общие для этих культур, обязательно накинутся на «новенького».

Оптимальный срок посадки крыжовника с открытой корневой системой – середина сентября – начало октября. Купить саженцы лучше заранее – за неделю-две. Делать это надо в специализированных питомниках и фирмах с проверенной репутацией. Корневая система саженца должна иметь 3–5 одревесневших скелетных корня длиной не менее 10 см и развитые мочковатые корни. Надземной части саженцев-однолеток хватит одного побега – но двухлетние саженцы должны иметь 2–3 побега длиной около 30 см. При перевозке саженцев с открытой корневой системой нужно обмакнуть корни в глиняную болтушку и обернуть влажной мешковиной.

Сажают крыжовник в заранее подготовленные круглые ямы диаметром 0,5 м и глубиной 0,5 м. При выкапывании ямы плодородный (верхний) слой отбрасывают по одну сторону, подстилающий – по другую. Затем к 2/3 массы плодородного слоя добавляют ведро навоза (можно свежего) или компоста, 200–250 г комплексного минерального удобрения или 150–200 г суперфосфата, 40–60 г сернокислого калия. Все тщательно перемешивают и заполняют этой смесью примерно половину ямы. Оставшуюся 1/3 плодородного слоя насыпают сверху холмиком. После того как смесь в яме осядет (через 1–2 недели), приступают к посадке. Саженец ставят на холмик, расправляют корни, засыпают оставшейся землей так, чтобы корневая шейка была заглублена на 5–7 см. Затем притаптывают землю вокруг кустика, хорошо проливают и мульчируют перегноем. Укорачивают побеги, оставляя 5–7 см над землей, чтобы растение лучше ветвилось.

Жимолость

Для съедобной жимолости выбирают открытое и солнечное, но защищенное от ветра место. Кусты удобно высаживать по краю участка с расстоянием между растениями от 0,5 (плотная живая изгородь) до 1,5 м. Почва должна быть влагоемкой, но без застоя воды. Тип почвы – практически любой. Сажать жимолость лучше осенью. Растения, посаженные весной, приживаются хуже, к тому же делать это надо рано – в апреле, до цветения.

Большинство сортов самобесплодны, для обеспечения перекрестного опыления понадобятся минимум два разных сорта, цветущих одновременно, а лучше три–пять. Посадочный материал (2–3-летние саженцы) должен выглядеть так: надземная часть состоит из 4–5 скелетных побегов длиной 25–35 см и толщиной не менее 5 мм у основания, корни не короче 25 см, с 4–5 разветвлениями.

Непосредственно перед посадкой готовят посадочные ямы (40х50х40 см). В них вносят органические удобрения (до двух ведер, в зависимости от типа почвы), а также суперфосфат (до 200 г) и калийную соль (35–40 г).

Чёрная смородина

Черная смородина дает более высокий урожай более крупных ягод, если сажать рядом несколько разных сортов — для взаимного переопыления. Практически все современные сорта самоопыляемы, но при перекрестном опылении повышается количество завязей и увеличивается размер ягод даже у мелкоплодной черной смородины.

Саженцы смородины с открытой корневой системой можно сажать и весной, и осенью, но лучше это делать все же осенью (для средней полосы – в первой половине октября). За зиму почва вокруг кустов осядет и уплотнится, весной растения рано тронутся в рост и хорошо приживутся. При использовании саженцев в контейнерах ограничений по срокам посадки практически нет.

Обычно кусты смородины сажают на расстоянии 1–1,25 м. Чтобы получить урожай на 2–3-й год, растения в ряду можно посадить несколько гуще, на расстоянии 0,7–0,8 м. Но урожай с куста будет меньше и продолжительность жизни немного сократится.

Черная смородина влаголюбива и относительно теневынослива, однако сильного затенения не выносит. Поэтому для нее лучше отводить пониженные, увлажненные, достаточно освещенные и защищенные от ветра места (но не заболоченные низины с выступающими грунтовыми водами!). Лучшие всего – плодородные легкие суглинки. На тяжелых кислых почвах черная смородина растет плохо.

На выбранном месте необходимо выровнять почву, чтобы не было глубоких впадин и ям. Затем хорошо перекопать ее на штык лопаты, тщательно удалив корневища многолетних сорняков. Посадочную яму глубиной 35–40 см и диаметром 50–60 см засыпают примерно на 3/4 глубины плодородной почвой, перемешанной с удобрениями – ведром компоста, супер- фосфатом (150–200 г), калием сернокислым (40–60 г) или древесной золой (30–40 г).

Корневая система саженца должна быть одревесневшей, иметь 3–5 скелетных корней длиной не менее 15–20 см. Надземная часть – как минимум одна-две ветви длиной 30–40 см. Поврежденные или подсушенные корни укорачивают, саженец заглубляют на 6–8 см выше корневой шейки. Заглубление корневой шейки способствует образованию прикорневых почек для будущего многостебельного куста.

Прежде чем засыпать яму, в нее выливают полведра воды, еще полведра – в кольцевую лунку вокруг места посадки. И сразу мульчируют поверхность торфом. Землю под смородиной рыхлят: около корневой шейки на глубину 6–8 см, на удалении от нее – на 10–12 см. При мульчировании влага лучше сохраняется, и рыхлить можно значительно реже.

Осенью тяжелую почву под кустами неглубоко перекапывают и оставляют на зиму комковатой, чтобы удержать запас влаги. Если почва легкая и достаточно рыхлая, можно ограничиться неглубоким рыхлением (до 5–8 см) около кустов, а междурядья перекопать на 10–12 см.

Из всех ягодных кустарников черная смородина самая влаголюбивая, потому что ее корневая система расположена в верхнем слое почвы, на глубине 20–30 см. Особенно важно, чтобы она получала нужное количество влаги во время интенсивного роста и образования завязи (начало июня), во время налива ягод (третья декада июня – первая декада июля) и после сбора урожая (август – сентябрь). Важен и подзимний полив, особенно в сухую осень. Примерный расход воды – 20–30 л на куст.

Красная смородина

Красная смородина любит солнечные места, защищенные от холодных ветров, плодородную и рыхлую почву. Саженцы лучше всего высаживать ранней осенью, в самом начале сентября. Упустить срок опасно: саженцы не успеют укорениться и подготовиться к зиме.

Схема посадки зависит от особенностей сорта, диктующих, какими станут взрослые растения. Компактным, растущим прямо кустам достаточно 1–1,25 х 1,25 м; раскидистым, пышным понадобится расстояние не менее 1,5 м. Большинство современных сортов высокосамоплодны.

Для посадки красной смородины нужно заранее, за 2–3 недели, выкопать яму глубиной 40 см и шириной 50–60 см (чтобы почва, которой мы ее заполним, успела осесть). Землю тщательно перемешать с органическими и минеральными удобрениями: 8–10 кг компоста (перегной, торф), 150–200 г суперфосфата, 30–40 г калия сернокислого или древесной золы. Растение можно сажать прямо или наклонно – для лучшего образования дополнительных корней.

После посадки обильно полить и замульчировать перегноем или торфом. Затем ветви нужно сильно обрезать, оставив 10–15 см с 3–4 почками.

Красной смородине будут полезны подкормки: органику, азот, калий, фосфор. Вот только хлор она не переносит, и комплексные удобрения нужно подбирать с учетом этой особенности.

Обильный, но не слишком частый полив необходим во время роста побегов, цветения, плодоношения и осенью, после сбора ягод.

Кусты смородины зимостойки. Под снегом им не страшен мороз до –45°С. Гораздо опаснее весенние заморозки, которые повреждают цветки и завязи. В таких случаях рекомендуется укрывать кусты нетканым материалом.

Яблоня

Когда лучше сажать яблони — осенью или весной? Свои преимущества имеет каждый из этих вариантов. На практике предпочтение отдается, все-таки, осени. В этом случае корневая система саженцев за осенне-весенний период успевает восстановиться после посадки, чтобы с началом вегетации начать хоть в какой-то мере обеспечивать наземные органы саженца необходимыми питательными веществами.

Весеннюю посадку саженцев яблони лучше производить ранней весной, когда земля еще не совсем оттаяла. Посаженное в это время деревце будет нуждаться в постоянном регулярном поливе. Недостаток влаги может привести к заметному подсыханию ослабленной корневой системы и диспропорциональному развитию подземной и надземной частей растения.

На каком бы сроке посадки вы не остановились, посадочные ямы надо подготовить заблаговременно. Помните, что посадочная яма — это не луночка для корней или земляного кома саженца, а вместилище плодородной почвы, питательная среда для растения на ближайшие 5-7 лет. Каждый ее кубический сантиметр должен содержать вещества, позволяющие саженцу быстро развиваться и крепнуть.

Поэтому даже для растений высотой 30-50 см нужно готовить большую яму. Исключение составляют только колонновидные яблони, для них подойдут ямы 50х50х50 см. Яму под яблоню выкапывают не менее 60-80 см диаметром и 70-80 см глубиной.

Выкопанная яма заполняется плодородным грунтом, cостоящим из верхнего слоя исходной почвы, торфа, компоста, перепревшего навоза, перегноя и — на тяжелых глинистых почвах — песка (в соотношении 1:1). На посадочную яму добавляется 6-8 горстей комплексного минерального удобрения («Кемира», азофоска). Готовить почву в яме лучше послойно (засыпая все компоненты слоем 15-20 см, добавляя в каждый 1,5-2 горсти удобрения), тщательно перемешивая лопатой и уплотняя каждый слой. Яма должна быть заполнена «с горкой», чтобы земля возвышалась над ее краями на 15-20 см. Если этого не сделать, то по мере того, как грунт будет уплотняться и усаживаться, саженец через 2-3 года окажется в воронке — и станет менее зимостойким, будет приносить меньше плодов.

И только после того, как яма полностью заполнена плодородной почвой, в ней делают лунку под размер корней саженца или земляного кома. При посадке растения с открытой корневой системой на дне лунки можно сформировать холмик, на котором расправляются корни яблони. Установите саженец в лунку и залейте ее водой. Засыпьте корни вынутой из лунки землей, пока вода не впиталась. Через 5-10 минут уплотните почву вокруг посаженной яблони. Подвяжите саженец «восьмеркой» к трем колам, воткнутым как можно глубже (примерно на 70-80 см). Если кольев будет два или один, дерево может постепенно наклоняться и даже через несколько лет упасть во время ураганного ветра.

При любом подвое лучше всего приживаются одно-трехлетние саженцы. Покупая саженцы с открытой корневой системой, проверьте жизнеспособность корней: поскоблите их ногтем — живые корни под корой и на срезе должны быть белые.

Слива

Чаще всего у нас растут сорта сливы домашней. Это высокие 3–5-метровые деревья. Впрочем, высота дерева как особенность сорта для садовода, знающего обрезку, не имеет решающего значения. Он может легко сформировать невысокое деревце с хорошо освещенной и проветриваемой кроной.

Первые плоды на ветвях начинают появляться на 3–4-й год после посадки. Следующие 8–10 лет для сливового дерева – самые урожайные. Если вас прельщает какой-то очень вкусный, но не слишком зимостойкий сорт, привейте его на зимостойкий подвой или купите саженцы на штамбообразователях.

Кроме сливы домашней выращиваются у нас также некоторые сорта сливы китайской (она отличается средними габаритами и морозостойкостью) и алычу. Существуют также сорта терна, сливы уссурийской, сливы канадской и многие другие.

Корневая система сливовых деревьев может проникать достаточно глубоко, но в нашем климате основная масса корней поверхностна, располагается под кроной или немного выходит за ее пределы. Ухаживать за сливой несложно – достаточно регулярно рыхлить приствольный круг дерева и формировать крону. Эта культура любит полив, но не терпит застоя влаги.

Самоплодность слив – качество необязательное. Частично самоплодные и самобесплодные – сорта, способные завязывать плоды только при соседстве с сортом-опылителем. Им может быть любой другой сорт сливы, но непременное условие – одновременное цветение.

Если нет места для нескольких сливовых деревьев, можно привить на зимостойкий сорт несколько разных сортов, способных опылять друг друга, – и проблема будет решена. Важно еще отметить, что для хорошего опыления сортов сливы домашней подходит только слива домашняя, а сорта алычи и сливы китайской могут опылять друг друга.

Урожай собирают во второй половине лета. Ранние сорта – в конце июля – начале августа, средние в середине августа, поздние – в конце августа – начале сентября. К сожалению, иногда сливы поздних сортов не вызревают в нашем климате из-за холодного дождливого лета. Средняя урожайность слив при хорошем уходе – по 10–20 кг с дерева, а у некоторых обильных сортов и до 40 кг.

Груша

Важно сразу же определиться с местом посадки, чтобы потом не пришлось переносить дерево в другое место. Это дерево очень плохо переносит пересадку, это его биологическая особенность. Дерево сажают не слишком близко к жилому дому или постройкам, на расстоянии от 3 м. Рядом можно высадить другие сорта, что важно для опыления цветков дерева. Какое расстояние между грушами при посадке надо соблюдать? Она не любит затемнение, поэтому не стоит сажать деревья близко друг к другу, оставляйте между ними расстояние в 5 ̶6 м. Можно его и уменьшить, сделать расстояние между деревьями в 3 м.

Посадка саженцев груши, как уже говорилось выше, может осуществляться и осенью, и весной. Особой разницы нет, но мы расскажем, как правильно посадить грушу осенью, т. к. чаще все же ее сажают в это время года. Если вы купили не один саженец, а несколько, не забывайте про расстояние между грушами, а в остальном действия такие же.

Выкопайте яму диаметром 1,2 м и глубиной 0,6 м. Копайте ее правильно: в одну сторону убираем плодородную землю, которая находится сверху, в другую – оставшуюся. Не делайте конусовидную яму, чтобы почва оседала равномерно. Нельзя оставлять гладкие стенки, т. к. это мешает росту корешков. Поэтому на стенках ямы сделайте насечки, используя лопату.Расстояние между ямами должно быть от 3 до 6 метров.

Старайтесь избегать заглубления. Следите за тем, чтобы не было заглубления, а иначе вы погубите саженец. Корневая шейка должна находиться над землей. Не перепутайте корневую шейку и похожее на нее место, где сделана прививка. Если насыпать земли до прививки, то растение погибнет. Это может случиться не сразу, саженец какое-то время будет расти, и даст плоды, но потом начнет чахнуть, а со временем погибнет.

Формирование плодовых деревьев

Для улучшения качеств плодовых деревьев можно делать прививки. Грушевые лучше всего приживаются на сеянцах зимостойких сортов и дикой груши. Неплохо подходят обыкновенная и черноплодная рябина, боярышник, яблоня и даже тополь. Ученые работают над выведением карликовых подвоев для груши.

Формировка и обрезка также очень важны для хорошего урожая. Смысл обрезки в том, чтобы летом каждый листочек «купался в лучах солнца», особенно утром, когда все процессы в листьях идут очень активно. Груша — одна из самых светолюбивых культур, и в тени цветковые почки у нее не формируются. Именно поэтому грушу нельзя сажать у стены дома — там она просто не будет плодоносить.

Многие садоводы удаляют у плодоносящих деревьев нижние ветви — на них якобы не бывает груш. Делать это не стоит. Плодов внизу кроны нет, потому что дерево неправильно обрезали и теперь эти самые нижние ветви слабо освещены. В принципе нужно удалять все ветви, растущие внутрь кроны. Но если ветвь хорошо освещена и не мешает другим, ее вполне можно оставить.

Источник https://www.syl.ru/post/home-and-family/329447

Источник https://dg-home.ru/blog/kakie-derevya-sazhayut-osenyu_b811577/

Источник https://cvet-dom.ru/frukty/kakie-plodovye-kultury-v-sredney-pol